Mélusine Mallender, à moto sur les Routes Persanes, en solo

Tadjikistan… Un pays qui m’a laissé un fort sentiment d’intemporalité tant la vie est encore en autarcie dans la plupart des vallées. J’avais oublié le froid et mon corps peine un peu à s’y ré-acclimater. J’ai donc dû ressortir du fond des caisses les gros gants, la doublure de ma veste et de mon pantalon, même un collant tant la morsure du vent est forte lorsque je roule… Même si je ne roule pas vite sur des routes sinueuses et dans des états relatifs. Dans les passages en altitude, à bien plus de 4'000 mètres, j’ai croisé ou dépassé des véhicules qui crachotait avec peine. Ma Crossrunner avale les pentes comme au niveau de la mer. J’en suis moi-même surprise lorsque je pense à certain col avec ma Varadero l’an dernier, où j’ai eu parfois peur de devoir pousser. Il est vrai que j’avais alors un carburateur contre des injecteurs électroniques de dernière génération cette année. Si la technologie trop avancée pénalise parfois le voyageur, qui peine à réparer des systèmes électroniques, elle permet néanmoins une fiabilité exemplaire. Le bonheur de rouler dans ces montagnes n’en est que décuplé, alors que toute mon attention peu se porter sur les paysages inimaginables plutôt que sur l’écoute de chaque bruit de ma moto. Puis vient le Kirghizstan, pays où la liberté éclate partout : auprès des nomades et de leurs yourtes qui sont en train de se préparer à redescendre dans les plaines ; vers les troupeaux de chevaux qui s’ébattent sans barrière ; dans les vallées, qui sillonnent gaiment entre les monts acérés…. Je roule par petites étapes, profitant des rencontres pour me fondre dans ce pays qui termine sa période estivale. Je suis plus qu’heureuse du moteur suffisamment silencieux qui ne perturbe pas trop ainsi l’ambiance calme des lieux. Les cavaliers d’ici me regardent passer sans le dégoût qu’ils ont parfois pour les véhicules à moteur classique. Bien que sur un cheval mécanique, je suis une cavalière et il me respecte comme telle. Ce n’est pas toujours le cas et c’est agréable. J’ai juste un peu peur lorsque je vois les enfants monter sur ma moto à l’arrêt, alors que la béquille paraît parfois fragile. Mais beaucoup d’entre eux grimpait sur des chevaux presque avant de savoir marcher, et ils le font avec agilité. Ma Crossrunner devient ainsi l’attraction du soir près des yourtes où je m’arrête, et tous les regards s’allument d’envie. Le mien de monter sur leurs splendides chevaux, le leur de monter sur ma moto. Echange… Je roule jusqu’à l’extrême est du pays, proche de la frontière de la Chine qui m’est fermée, puis à la ville de Karakol, au bord du lac d’Yssy-kol, le plus grand lac de montagne du monde (salé). Une petite ville théâtre du dernier grand marché animalier du pays, tous les dimanche, qui m’impressionne par son ampleur et la quantité impressionnante de chevaux, vaches, chèvres, moutons, yacks, et même voiture, nouveau cheval-mécanique encore peu rependu malgré tout. Mais Karakol et son lac qui commence à prendre des teintes automnales est aussi la ville la plus orientale de mon expédition. D’ici, je vais tourner la bride de ma monture pour revenir vers mon Europe natale, non sans un fort pincement au cœur. Il y aurait encore tant à faire, tant à découvrir, tant de rencontre… Ainsi va le voyage. J’ai quitté Rati et sa famille qui m’ont hébergé pour deux nuits pour plonger mon regard vers l’ouest : Il me reste encore plus de dix milles kilomètres pour retrouver mon monde !

Les montagnes respirent la majesté et rappellent notre petitesse. Il fait toujours chaud 33°C mais l’air reste frais en se raréfiant au delà de 3000m. La route sur 200km m’a permis d’aller à la vitesse record de 35 km/heure. Je mange la poussière et semble avoir une barbe de trois jours, mais je profite du paysage.... et c’est le problème. Aller lentement c’est la tentation de s’arrêter tous les 10km pour faire une photo, ce qui quand on doit faire 400km n’est pas sérieux. La police s’ennuie et comme toujours aime m’arrêter. Cela me permet d’observer le manège des taxis donnant un ou 2 billets glissés plus ou moins discrètement dans le passeport à des agents gras et fatigués par leur vie de ‘dur’ labeur. Mais leurs esprits s’éveillent quand ils réalisent que je suis seule, pourquoi ne pas rester un peu, pourquoi ne pas dormir ici ? (mais il est midi…), tout ça en chuchotant et en clignant de l’œil. Ils m’expliquent aussi que c’est dangereux, qu'il y a des loups, qu'on pourrait me kidnapper (je comprends mieux leur indispensable présence..). Alors j’attends, j’attends patiemment qu’ils me rendent mon passeport en souriant juste assez pour être polie. La population est adorable, grouillante d’enfants qui me crient hello, courant au bord de la route pour que je leur shake la main (pas facile du côté droit avec la manette de gaz sur une route pourrie). Le paysage est grandiose tellement il est démesuré. Maintenant la route est un peu bitumée, avec quelques parties encore de gravier, me laissant prendre un peu de vitesse (70 km/h, youuhouuu). Mais c’est surtout la rareté de mes pneus qui me fait aller aussi prudemment, car l’angoisse de la crevaison ou de chocs simultanés me fait réfléchir à deux fois avant de rouler comme une bombe dans les trous. Il me reste encore au moins 11000km à faire.

j'ai quitté l’Iran, par le Turkménistan puis l’Ouzbékistan. Ashgabat, la capitale, est une ville démesurée, aux bâtiments énormes et pompeux, qui reflète la mégalomanie du Président qui a du exproprier des milliers de personne pour les construire. Mais cela s’arrête à la capitale ! En dehors, les villes sont en piteux états et je ne parle même pas de la route traversant le désert du Turkménistan que nous avons empruntée. Je crois que tout fabriquant désirant tester la solidité d’un véhicule doit aller faire ces routes puis celles de l’Ouzbékistan central, où nous avons poursuivis le chemin. Des ingénieurs ont eu la bonne idée de reconstruire la route. Mais, alors que la place ne manque pas, c’est un désert, ils ont décidé de le faire sur la vieille route qu’ils ont donc entièrement rasée. Et plutôt que dfe la faire par tronçon et de le terminer avant de faire le suivant, ils ont rasés la route principale sur 200 km, alors que tout le monde, camion, bus et autres, passe par là. Résultat, Un chemin inextricable, sans piste ni vrai route, des fossé –trop profond pour la garde au sol de la moto- qui barre le passage, des endroits de sables mou et une vitesse de progression qui ne dépasse pas un moyenne de 25 km/h, en se donnant de la peine. Très, très chaotique que ces deux pays en terme de piste, et tous les dix kilomètres une voiture, un bus ou un camion en train de réparer un axe ou une suspension cassée. Heureusement malgré de beau choc lorsqu’un trou n’a pas pu être évité, la moto a tenu bon et vraiment s’est sortie avec les honneurs de ces conditions. Plus je roule avec, plus elle me surprend et démontre des qualités de grande rouleuse. Nous avons appris faire la route ensemble et maintenant que je la connais mieux et que nous avons parcouru déjà plus de 10'000 km ensemble dans bien des conditions, j’ai décidé de la baptiser. Elle se nomme dorénavant Shirine, ce qui veut dire sucrée en Farci, petit souvenir aussi de l’Iran qui m’a tellement marquée. Maintenant, après la mer d’Arral, Boukhara puis Samarcande, je suis à Tashkent, première ville d’où pouvait repartir Christian après l’Iran. Il est donc repartis et je vais donc rependre mon parcours solo, vers le Tadjikistan… le plus vite possible.

Après Ispahan et ses mosquées sublimes, j’ai pris avec Christian qui m’accompagne en Iran le chemin des montagnes de Zagros. Ces montagnes culminant à plus de 4'000 mètres de hauteur sont extrêmement sèches en été et très enneigée en hiver. Les routes sont souvent bonnes mais les chemins de terres sont aussi beaucoup utilisés, et nous éprouvons rudement la moto sur des chemins chaotiques. Mais c’est un bon test pour la suite, entre autre les déserts à venir et le Kirghizstan, ou les routes sont souvent absentes. Ces montagnes sont le domaine de nombreux groupes nomades qui s’installe ici l’été qui cohabite avec une population rurale dont les rizières sont la principale activité. Quel changement que cette verdure au fond des vallées alors que l’ensemble du paysages est si aride en Iran. Ici comme ailleurs, l’accueil est chaleureux et s’arrêter pour prendre un thé au bord de la route se termine toujours en invitation à la maison pour un dîner, une discussion et de nombreuses photographies… Mais ici les traditions sont plus ancrées et les discussions se terminent souvent en proposition plus ou moins voilée de nous convertir à l’Islam, avec la possibilité pour moi de me faire expliquer les rôles d’une bonne épouse… ce que nous déclinons gentiment, mais malgré tout fermement en fin de compte. Cela n’empêche pas de très bon contact. Voici déjà Shiraz, si proche de la ville mythique de Persepolis, cœur de la Perse qu’Alexandre le Grand détruisit presque entièrement, mais dont les vestiges restent une splendeur. Classé au Patrimoine de l’Unesco, j’ai rêvé de ce lieu depuis des années et y arriver finalement après ces milliers de kilomètres, avec ma moto est un sentiment très intense que j’apprécie à sa juste valeur… Le sens même de ce trajet sur les Routes persanes. Je profite d’un Internet pour envoyer ces quelques mots, je ne sais encore lorsque j’en retrouverai un, mais me voilà partie vers la « dernière » de ces villes merveilleuses de la Perse, Yazd, avant d’entrer cette fois pleinement dans les déserts. Après la relative fraicheur des montagnes cela risque de faire drôle, on y annonce ces jours jusqu’à 65°C… Et dire que je dois continuer à porter foulard et cache-épaule par-dessus mes équipements de protection moto. Il faudra que je demande à Bering un nouveau concept de vêtement spécial Iran et Arabie pour femme, car la chaleur avec toutes ces couches est très éprouvante. Un genre de tchador-casque-épaulière, avec protection et aération… Heureusement encore que mes équipements sont très modulables et aptes à passer plutôt bien du chaud au froid…

Je suis arrivée en Cappadocce, cette région exceptionnelle de Turquie aux nombreuses cités Troglodytes et souterraines. Des décors féeriques, une géologie fabuleuse et une histoire à l'avenant... Quant aux routes, elles sont de plus en plus mauvaises, bosselées et capricieuses… La chaleur est aussi au rendez-vous. Mais cela n’empêche pas l’expédition d’avancer… Et la prochaine étape sera l’Iran.

La route défile avec bonheur et les paysages de ces pays encore en guerre voilà moins de 20 ans sont magnifiques. Tout paraît paisible et je ne regrette pas que le moteur de ma Crossrunner ne soit pas des plus bruyant, tant on a envie parfois de ne perturber les lieux. Entre petites routes et cols, j’ai pu commencer à éprouver ma machine chargée dans des conditions de routes certes encore très bonne, mais déjà plus tortueuse. Et je me sens de plus en plus à l’aise. Nous nous sommes je crois déjà bien apprivoisée, elle et moi, et j’oublierais presque que cela ne fait que quelques jours que nous roulons ensemble. Cela me met en confiance pour la suite plus off road du parcours à venir. Pendant que je roule en laissant les pays derrières moi –Italie, Croatie, Bosnie, Monténégro et maintenant Albanie- les tracasseries « de coulisse » administratives se poursuivent aussi. Mais viennent enfin de se terminer, du moins pour la partie française. Il me manquait un dernier papier pour être totalement prête à affronter toute, ou presque, les douanes du monde, le carnet de passage en douane pour la moto. Un document qui permet d’effectuer des entrées provisoires d’un véhicule avec la garantie qu’il ressortira bien du pays. Il n’était pas prêt pour le jour de mon départ et retarder ce dernier aurait posé trop de problème en raison des dates des différents visas. Sébastien Pernel (Honda) a de son côté poursuivi les travaux du côté de l’automobile club qui délivre le fameux carnet et c’est Christian Clot qui l’amènera lorsqu’il me rejoindra à la frontière iranienne. Pour une expé en solo, heureusement que je suis bien secondée  ! Je suis rassurée que ce document qui aurait pu à lui seule remettre en cause beaucoup de chose soit enfin là… du moins presque, encore faut-il que nous nous retrouvions à la frontière Iranienne, ce qui n’est pas encore fait. Je dors ce soir vers Hudënisht, au bord du lac Ohrid en Albanie. Un bien bel endroit quoi qu’il en soit pour faire oublier ces quelques détails…

Hier, Mélusine Mallender a donné les premiers tours de roue de sa nouvelle expédition à moto, sur les Routes Persanes. Une première étape comme une mise en jambe, entre Paris et la Suisse, un peu moins de 600km de route facile. « J’ai un peu l’impression d’être un lion de mer. A l’arrêt, avec tout mon matériel autour et sur ma Crossrunner, je me sens engoncée, trop lourde, incapable de me déplacer correctement et avec tellement de lenteur. Mais comme le Lion de mer lorsqu’il retrouve la mer et la grâce de sa nage, une fois que je commence à rouler, tout devient plus simple, plus évident. Je me sens alors bien et l’expédition redevient une évidence. Malgré la charge d’équipements que je dois transporter - entre matériel de camp, d’entretien, d’images, effet personnel, les pneus de rechange- l’équilibre de la moto est bon est la route défile sans soucis. Quel agréable sensation de retrouver la progression, de voir les paysages évoluer, de sentir le vent. Certes, ce n’est pas encore des pistes, le bitum est bon, mais c’est une excellente mise en jambe pour prendre toute la mesure de l’engin et apprendre à en maîtriser les moindres mouvements. Je serai alors prête pour le Moyen-Orient et l’Asie Centrale, cette fois vraiment livrée à moi-même sur des chemins souvent mauvais… »

Maintenant, l’expédition va se dérouler en 4 sections inégales en distance et en temps : - Un premier tronçon un peu comme une liaison : en effet, le jeu des visas et des autorisations diverses oblige Mélusine à se rendre rapidement jusqu’à la frontière iranienne. Aussi, de Suisse où elle se trouve actuellement jusqu’à l’est de la Turquie, Mélusine n’aura qu’une dizaine de jours. Elle va devoir rouler assez vite, sans prendre beaucoup de temps pour découvrir et visiter ces régions dans lesquelles elle prendre plus de temps au retour. - Un second tronçon principalement constitué de l’Iran et des pays limitrophe, ou pour une partie en raison des obligations légales elle sera rejoint pour un mois par Christian Clot (elle n’a pas le droit de conduire une moto en Iran par exemple). Ce sera la visite de ces lieux trop méconnus et pourtant magique, où tout sera à découvrir. - Un troisième tronçon d’Asie Centrale, pour part dans des pays que Mélusine a déjà parcouru et dans de nouveaux secteurs, à nouveau en solo. La partie la plus longue en distance et en temps de l’expédition, qui l’a fera petit à petit revenir vers la Turquie par la Géorgie. - Enfin, le dernier tronçon, le retour en France, en repassant par certain pays traversé lors du premier secteur, comme la Grèce, l’Italie, et autre, cette fois en prenant le temps qu’elle n’aura pas eu au départ de l’expédition. Vous trouverez bien entendu régulièrement ici et sur le site Internet de Mélusine Mallender des nouvelles de l’aventure et de ces étapes très différentes, et vous pouvez suivre le trajet régulièrement mis à jour grâce à Spot ici.

Le grand départ de l’expédition Les routes persanes est pour très bientôt. Les derniers préparatifs sont en plein rush et les équipements commencent à arriver.

Afin de lancer dignement cette expédition, comme lors de Back to Japan, nous vous invitons tous à un « pique-nique à la bonne franquette » à la Villette (voir ci-dessous le lieu exact), le samedi 25 juin, entre 12h00 et 16h00. Métro Porte de Pantin. L’occasion de rencontrer Mélusine qui nous racontera ce nouveau périple et de voir la fameuse moto Crossrunner déjà toute équipée, prête pour les 25’000 kilomètres qui l’attendent. Bienvenue à tous !

Le départ réel de l’expédition se fera le lendemain. L’expédition sera alors à suivre en ligne, via les cartes et le site Internet www.melusinemallender.fr... et bien sur ici, sur Moto Magazine !