Voici enfin quelques nouvelles, alors que nous sommes presque revenus à la maison, mais Internet s’est fait rare ces derniers temps. De retour en Ouzbékistan, nous avons fait un vol intérieur puis de très longues heures de voiture pour aller tout à l’ouest du pays, au bord de la mer d’Aral. Ou plutôt, à son ancien bord, à Moynaq. Port florissant jusqu’aux années 80, avec toute une industrie de pêche et un environnement agréable, c’est aujourd’hui une ville fantôme disparaissant dans le sable, ce qui reste de la côte se trouvant désormais à 180 kilomètres de là. Ici comme au Kazakhstan voisin, les fleuves alimentant cette mer intérieure ont été détournés dans le désert pour produire du coton au détriment de tout le reste. Un lieu déprimant, avec ses bateaux rouillant sur le fond asséché, une région à l’agonie. Mais en même temps intéressant à voir et étrangement poétique, comme un symbole ultime de la capacité de destruction de l’homme, capable faire disparaître toute une mer en moins de trente ans ! En contrepartie, le pays est couvert de champs de coton, que les étudiants réquisitionnés sont chargés de récolter en ce moment-même.

meraral.jpg

bateauxaral.jpg

En revenant vers l’est, après un passage par Nukus et son étonnant musée où Igor Savitsky avait courageusement réuni des œuvres dissidentes en pleine époque soviétique, on visite les restes évocateurs d’anciennes forteresses dans le désert près d’Urgench, et on dort en yourte à leur pied.

fortdesert.jpg

yourtesdesert.jpg

Enfin, on visite successivement les trois grandes villes de la route de la soie : Khiva, Boukhara et la mythique Samarkand. Les restaurations et reconstructions des années 70 ont été peu subtiles, mais cette débauche de sublimes mosquées, médersas, minarets, tombeaux, dômes et bazars a de quoi émerveiller. Façades aux motifs complexes, dimensions harmonieuses, carreaux couleur de jade et de turquoise, tours aux dimensions impressionnantes, ces bâtiments sont parmi les plus anciens (certains datent du IXème siècle) et les plus beaux du monde musulman.

minaretkhiva.jpg Minaret inachevé à Khiva

facadedome.jpg Façade et dôme de médersa à Boukhara

Registan.jpg La place du Registan à Samarkand

interieur.jpg A l’intérieur du Registan à Samarkand

Pour autant, l’Islam se fait ici très souple. Une expression dit que les nomades n’en ont conservé que ce qu’ils pouvaient emporter dans les sacoches des chevaux, et après les pillages de Gengis Khan, la domination de l’URSS, et la modernisation mondialisée, il en reste un mélange tranquille. L’imam s’envoie son petit verre de vodka après le prêche, pas une seule femme n’est voilée, le pays est l’un des plus propres qu’on ait vu, et si la cuisine n’est certes pas gastronomique car basée sur le gras de mouton et l’huile de coton, ce n’est pas non plus catastrophique. Impression de totale sécurité, population gentille et accueillante, et s’il faut compter une bonne journée de transport entre deux villes tant les infrastructures sont parfois limitées et les routes ensablées, les travaux omniprésents augurent un futur très intéressant à ce pays méconnu.

sallepriere.jpg Prière dans le mausolée de Pahlavon Mahmud, un philosophe, poète… et champion de lutte toutes catégories, vers le 13ème siècle, à Khiva

Tout s’est parfaitement passé, de façon très fluide, et les gens sont particulièrement accueillants. On regrette de n’avoir pas eu le temps, essentiellement pour des raisons administratives, de faire un tour au nord de l’Afghanistan tout proche. Mazar-e-Sharif est à seulement dix kilomètres de la frontière sud et recèle aussi des trésors oubliés tout en étant à présent relativement sûr, mais ce sera pour une prochaine fois. Vous retrouverez les carnets détaillés de ce voyage sur mon site, je vous préviendrai de leur mise en ligne. A très bientôt pour la reprise des billets concernant la moto…