Le Frédéblog

Avis aux passionnés de voyage à moto, ou juste aux amateurs de belles photos et récits captivants, le très beau "bookazine" (livre-magazine) anglais Overland vient de publier son numéro 5. Vous y découvrirez des textes et superbes images de Bolivie, du Mexique et du Canada, mais aussi un article sur comment voyager en Afrique, une exploration des Hébrides, de la Russie, et l'une des plus belles routes d'Autriche (tiens, cet article-là est de votre serviteur ;-) ). Sans oublier une galerie photos du Sultanat d'Oman, un passage mouvementé au Pakistan, la critique littéraire des livres de voyage à moto, etc. En bonus, la couverture se déplie de part et d'autre pour de magnifiques photos panoramiques, du genre qu'on est jaloux de ne pas avoir faites... Bref, à ne pas manquer. A lire en ligne ou à commander ici : www.overlandmag.com

Il ne sait pas s’il est le premier et ne prétend pas l’être. Mais quand bien même il serait le deux ou troisième, ça ne retire rien à son aventure… En 1932, Robert Edison Fulton Jr, jeune américain de bonne famille, futur héritier d’un empire industriel, doit rentrer chez lui depuis l’Angleterre. Presque sur un coup de tête, il décide de faire un petit détour en passant par l’Asie… à moto ! Il a déjà un peu roulé chez lui (sur une Indian achetée en pièces détachées pour… 10 dollars), alors pourquoi pas ? Sa Douglas Twin est soigneusement préparée : deuxième réservoir à l’arrière, protection moteur (avec flingue planqué dedans), quelques outils et pièces de rechange, des pneus de voiture particulièrement durables (pas tant de différence à l’époque entre roues de voiture et de moto)... et roule ma poule. En guise de bagage, un appareil photo, une caméra avec pas mal de pellicule d’avance, une brosse à dent, une chemise de rechange, des cartes, c’est tout. Tout ça chargé à l’avant, devant la bulle. Intéressant pour le centre de gravité, moins pour la visibilité et la maniabilité.

Ce drôle d’équipage se lance donc sur les routes d’Europe (vite expédiées, pas drôle, la moto ne surprend déjà plus personne) et arrive bientôt dans des endroits plus fun. Traversée des déserts du Moyen-Orient sans autre route ou repère que les poteaux télégraphiques de temps en temps et une carte imprécise, nuits dans les prisons/hôtels obligatoires, chevauchées avec les tribus sauvages, rencontres dangereuses ou amicales... Robert se met au tas un nombre incalculable de fois, crève, tombe d’un pont pas fini, remonte, repart toujours, arrive en Inde, puis plus loin, fait le tour du monde.

Le plus étonnant dans son histoire, écrite dans un style direct et factuel, relativement moderne, est de voir ce qui a changé et ce qui au contraire est resté exactement identique 80 ans plus tard. Bordel administratif aux frontières, soif de découverte, vulnérabilité et sympathie du motard seul en terre inconnue, liberté totale d’être son propre responsable sans rien ni personne pour vous suivre… pas même le recours d’une assistance ou d’une carte bleue ! Le récit est illustré de ses photos et dessins et remet vraiment en perspective la notion de moto d’aventure, dans le bon sens. Car s’il a pu faire ce trajet entre deux guerres, sur son brêlon rustique, avec des moyens aussi limités, pas ou peu d’infrastructures… et en revenir pour raconter son histoire, pourquoi pas nous ? Pas forcément les mêmes pays, les risques ont changé, le monde a rétrécit, mais la passion de la moto et du voyage reste intacte. Dans les années 90, à 80 ans passés, Robert Fulton a restauré sa Douglas et de nouveau roulé avec. Il est décédé à 95 ans en 2004.

Je ne sais pas si son livre a été traduit en français, mais vous le trouverez en VO chez Whitehorse Press par exemple ici. Lecture chaudement recommandé à tous les amateurs.

Le 4e numéro du magazine Overland est disponible ! Techniquement, c'est plutôt un "bookazine", plus proche du livre d'art, l'art de voyager à moto ;-) Belles photos, textes prenants (en anglais, certes), un objet à collectionner. Cette fois-ci, il vous emmène en pas mal en Afrique, mais aussi en Amérique et en Europe. Vous y lirez aussi la conclusion des aventures d'Eslpeth Beard (qui a voyagé seule à bécane autour du monde dans les années 80), une galerie sur l'Australie, des critiques des derniers livres de voyage, etc. Chaudement recommandé pour les globe-trotteurs ou ceux qui aspirent à l'être... A noter, l'abonnement est maintenant possible pour ne plus en rater un, et une version numérique est disponible.

A commander sur http://overlandmag.com/shop/overland-magazine-issue-4/

Petit pays paisible de montagne et de forêt, oublié des actualités, la Slovaquie dans sa forme actuelle n’a que deux décennies d’existence. Mais ça ne l’empêche pas d’avoir retrouvé assez de racines pour défendre une langue, une culture et identité nettes. On la parcourt avec plaisir, tout tranquillement, alternant villes baroques, petites routes de basse montagne et anciennes églises en bois.

Le village perché de Vlkolinec (non, il ne manque pas de lettre a priori) a bien du charme, dommage que l’accueil ait été aussi froid. On veut bien admettre que les habitants en aient assez des touristes, mais dans ce cas il ne faut pas faire payer un accès comme à un musée ! C’est cependant une exception, dans l’ensemble les gens sont charmants et semblent plus ouverts aux étrangers qu’en Hongrie.

Et les châteaux ! N’oublions pas les châteaux, une histoire aussi riche en a parsemé la région, certains en ruines, d’autres tellement restaurés qu’ils n’ont plus vraiment d’intérêt, d’autres encore exceptionnels, qui comptent parmi les plus beaux et intéressants qu’on ait jamais vu, par exemple celui d’Oravski, ci-dessous. Perché sur un éperon rocheux impressionnant (la photo est prise au zoom depuis loin en bas), il rappellera peut-être quelque chose aux plus cinéphiles : c’est là que Nosferatu (le premier et terrifiant film de vampires) a été tourné, et il faut dire que l’endroit s’y prête, même avec une foule de visiteurs et en plein jour.

Un peu plus au sud, à Bojnice, autre superbe château, qui lui a tout d’un décor de conte de fée, avec son style néo-gothique immaculé. Et pour pimenter la visite, on l'a faite de nuit, éclairés en partie à la bougie, avec interventions de figurants-surprise en fantômes s’amusant à faire hurler les touristes dans le noir.

Le temps se gâte un peu, on sort l’équipement de pluie, mais franchement dans l’ensemble on ne peut pas se plaindre de la météo. Par contre, on râle après les panneaux indicateurs… ou plutôt leur absence, ou leur incohérence ! Quand il y en a, ils se contredisent, ou ceux d’un rond-point ne correspondent en rien à la forme réelle des routes. Enfin, ils sont soient tellement avant les carrefours qu'on a oublié les indications, soient pile dessus, trop tard pour tourner. On fait pas mal de petits tours et détours, on rate un truc ou deux qu’on cherchait, mais rien de grave dans l’ensemble, les distances sont assez faibles pour que ça n’ait pas de conséquences trop casse-pied. C’est juste un des points qu’il faudrait revoir !

Arrivés à Brastislava, nous avons l’excellente surprise de tomber en plein festival folklorique : concerts, danses, démonstrations d’art et d’artisanat locaux, centaines de gens en costumes traditionnels des différentes régions… de quoi transfigurer la visite de cette jeune capitale au petit centre-ville agréable.

Et nous revoici en Autriche, au nord cette fois, à Vienne plus précisément, autrement plus vaste, plus riche… et plus coûteuse ! Après les restos slovaques dont les plats d’échelonnent de 1 à 5 Euros, là c’est une claque. Les musées aussi sont bien chers, les concerts indispensables aussi, ça douille sévère, une raison pour moins regretter de n’avoir que quelques jours à passer dans cette capitale majeure. Ci-dessous, le palais de Schönbrunn.

Une ville toute en contraste et dynamique, comme le montre par exemple l’étonnante Hunderwasser Haus ou les divers bâtiments modernes intégrés de façon plutôt harmonieuse aux façades classiques et rococo du célèbre Ring et du centre historique.

Ce sera le dernier billet de cette balade, retour en France dans quelques jours, après encore un passage par Linz et Salzbourg. La suite sera à retrouver sur mon site. D’ici là, très bonne continuation à tous, et à bientôt !

La balade se poursuit sans problème, toujours sous un soleil de plomb et des températures exceptionnelles rendant parfois le cuir bien difficile à supporter, mais on ne va pas se plaindre d’avoir beau temps ! Comme je vous disais dans le dernier billet, nous sommes donc passés rapidement par Ljubljana, petite ville mignonette, dont le vieux quartier resté bien « dans son jus » ronronne le long de la rivière, animé par de nombreux restaurants. Pas forcément de quoi y passer un mois cependant, et ça tombe bien car nous ne sommes qu’en transit pour la journée.

Continuant vers le sud, nous traversons des paysages agricoles tranquilles, où quelques villages ou châteaux fournissent l’occasion de pauses… et d’hydratation ! Par exemple ci-dessous au bord d’un canal, le charmant petit château d’Otocec, devenu hôtel de luxe. Nous passons peu après la frontière croate pour arriver à Zagreb, une ville très intéressante, avec en fait deux cœurs historiques : la ville haute, avec des restes d’architecture médiévale, et la ville basse, superbe étalage d’immeubles du 19e.

Et voilà, le temps de traverser vers l’est une campagne assez monotone avec des champs de maïs à perte d’horizon, et c’est tout pour la Croatie cette fois-ci. Mais nous avons bien l’intention de revenir dans le coin pour un tour plus détaillé des Balkans, le road-book est déjà dans les cartons. Une prochaine fois !

Pour l’instant, l’objectif est la Hongrie, où nous voici donc, en commençant par le sud et la belle ville de Pecs. Les invasions turques ont durement marqué la région, et ici il reste par exemple une ancienne mosquée reconvertie telle quelle en église, sans rien modifier à l’architecture ni au décor, c’est original.

Il fait décidément très très chaud dans la grande plaine de Hongrie, près de 40°C, heureusement que nous commençons à remonter vers le nord et l’altitude. En attendant, nous trouvons un peu de fraîcheur au lac Balaton, véritable petite mer intérieure d’eau douce, où nous nous offrons une après-midi de farniente et de baignade dans un camping près de la presqu’ile de Tihany (après une traversée en ferry avec tout plein de motards suédois membres de l’association SMC, la Fédé scandinave que nous connaissons bien).

Les routes ont oublié la perfection autrichienne pour redevenir à la française : revêtements déformés, jointure hasardeuses, un peu de gravier, mais rien que les suspensions du gros trail n’avalent sans broncher. En revanche, on apprécierait un peu plus de directions : les petites routes ne sont pas numérotées, les villages peu indiqués, et plus d’une fois on a raté un monument mineur qu’on cherchait sur le chemin, faute de la moindre indication. A noter aussi qu’ici, plus personne ne parle anglais, au mieux un peu d’allemand, et sinon tout en hongrois, une langue qu’on trouve assez « féline » au sens où à l’écrit, on dirait qu’un chat s’est couché sur le clavier ! ;-) Nous sommes ce soir dans le coin nord-ouest, en tournée dans les villages médiévaux comme Koszeg ou Sopron, avant de nous diriger prochainement vers Budapest.

Un petit mot de GPS pour conclure ce billet… car finalement, après moult hésitations, j’ai fini par opter pour le compromis raisonnable : oui, je m’équipe, mais à minima et sans alimentation par la moto, du coup limité à une heure de batterie par jour, juste le soir pour trouver l’adresse de nos hôtes sans trop galérer dans des villes inconnues. Le reste du temps, c’est carte et boussole, comme d’hab’, et ça marche très bien. On commençait à bien s’habituer, et j’avoue que c’est super pratique quand même, d’autant que j’ai pris un support « SoEasy Rider » qui se scratche où on veut facilement, dans mon cas autour du support de la bulle, au-dessus des compteurs. Mais il nous arrive un truc très con : avant de partir, j’avais bien vérifié trois fois que tous les pays du parcours étaient marqués sur la boîte du Mio pas cher, qu’il marchait bien en entrant les premières adresses du parcours, itou. Et ce n’est qu’une fois en Slovénie, en cherchant l’adresse de notre hôtesse paumée dans un village de banlieue, qu’on s’est rendus compte que si tous les pays sont bien fournis… tous ne sont pas chargés simultanément dans l’appareil, pas la place en mémoire ! Il fallait choisir les bons depuis le DVD… resté évidemment à la maison. Bon, pas bien grave, pour les deux pays qui restent nous n’avons aucun hébergement réservé de toute façon, mais méfiance avant de partir la prochaine fois.

Ayai, nous sommes en route ! Après un détour par chez des copains dans les Vosges et en Alsace, avec un bout de route des Crêtes pour se mettre en jambes, journée chargée aujourd'hui : nous avons passé pas moins de 11 postes-frontières. Heureusement, ce sont des frontières européennes modernes où l'on ralentit à peine, et y'a de la triche, ce n'étaient "que" cinq pays : France, Allemagne, Suisse, Autriche, Liechtenstein, avec pas mal de passages entre Suisse et Allemagne vu que nous avons longé le Rhin qui les sépare.

La bordure sud de l'Allemagne donne l'occasion de voir de bien jolis villages dans des paysages verdoyants noyés de soleil, comme Stein am Rhein, qui semble tout droit sorti d’un conte de fées :

Un petit crochet par les chutes du Rhin, ce n’est pas le Niagara mais c’est bien mimi tout de même :

Ensuite, une étape au lac de Constance, véritable petite mer à la fraîcheur agréable, avec une étrange statue qui tourne :

A suivi un passage pas mal galère, il faut avouer. Pour ne pas payer la vignette suisse, et parce que l’autoroute n’est pas spécialement un objectif prioritaire en balade, nous avons voulu suivre les petites routes le long de la frontière autrichienne pour rejoindre le Liechtenstein. Ca semblait évident sur la carte, mais en fait pas une super idée, car si c’est là aussi très joli, avec des maisons à colombages sur un fond de belles montagnes, c’est urbanisé pratiquement tout du long… du coup, au lieu d’une départementale, c’est en fait une interminable rue, avec ses feux rouges tous les 50 mètres, son trafic dense, et sa moyenne catastrophique. A ce rythme, nous avons mis bien plus longtemps que prévu, mais nous avons fini par arriver à destination. En fait, disposer d'un peu moins de temps ne sera pas bien grave, car c’est petit le Liechtenstein, très petit, toute la population du pays ne remplirait pas le centre-ville d’Avignon. Et comme c’est aussi relativement moderne, sans architecture particulière, ce sera vite vu. Reste une ville bien calme, même en ce vendredi soir, pas désagréable dans son écrin de verdure. Mais les 2 pizzas et une bière dans un snack pour 40 Euros, ouch, heureusement qu’on ne s’y attardera pas ! Ci-dessous, le château de Vaduz, résidence du prince.

Temps idéal jusqu’ici, tout va bien, seule ombre au tableau un petit souci de réglage de l’injection qui fait ratatouiller le moteur entre 3500 et 4000 tours, pile sur LE régime idéal pour cruiser sur le couple. Du coup je monte un peu les tours, pas bien grave, je verrai à l’occas’ dans une concession Suzuki en Autriche, où nous allons demain. Bonne soirée !

Je voulais vous en parler plus tôt, mais le temps file ! Qu’importe, ce genre de magazine ne vieillit pas. Nos amis anglais ont publié le mois dernier le troisième numéro de leur superbe magazine de moto d’aventure, Overland. Récits de voyage étonnants et enivrants, aux quatre coins du monde, en GS, en Enfield, en Africa Twin, en XT660, en KTM 690 ou même… en R1 (oui, toujours Sjaak Lucassen et ses aventures rocambolesques, qui passe en R1 là où des machines de Dakar ont du mal).

Au menu de ce numéro : Chili, Equateur, Indonésie, Ethiopie, Roumanie ou encore Tadjikistan, ainsi que de précieux conseils d’experts du voyage à moto et une sélection de livres et DVD qui font rêver (dont une des premières expéditions à bécane, deux tordus sur une Puch 250 qui sont allés jusqu’en Inde en 1933).

Bon, tout ça est en anglais bien sûr, mais les photos sont magnifiques, et pour voyager, mieux vaut vous mettre à la langue des Triumph !

A commander en édition papier ou digitale sur http://www.overlandmag.com

Tellement courant aujourd’hui qu’il est devenu la norme et qu’il sera bientôt rare de voir un tableau de bord ou un guidon qui ne soit illuminé d’une carte dynamique, le GPS pourrait sembler comme une évidence pour ceux qui voyagent un peu à moto. Pour moi ce n’est toujours pas le cas.

Je me suis souviens nettement de la première fois que je suis monté dans une voiture avec un GPS, c’était au Japon en 1997, le couple qui nous avait pris en stop pour nous emmener à la gare en avait un, de la pure science-fiction ! Plus tard mon père en a eu un intégré à la voiture, un truc encore basique, pas de belle carte en couleur mais des flèches monochromes, une voix synthétique… et pas mal de bugs. Qu’est-ce que j’ai pu me paumer en essayer de le suivre ! Le pire, traumatisant, a été de perdre plusieurs heures à tourner en rond dans la Corrèze complètement verglacée, à prendre des chemins forestiers, arriver dans des patelins où le GPS s’arrêtait en plein milieu, ou se voir demander en boucle "Si possible, faites demi-tour". Et sans carte pour prendre la relève, bien sûr, à quoi bon, on avait la Technologie maintenant ! Et pour découvrir le soir qu’une nouvelle autoroute que le CD ne connaissait pas arrivait à 10 kilomètres de notre destination.

Ah ça m’a vacciné pour un moment. Et même maintenant que les matériels, les logiciels et les cartographies ont beaucoup évolué, je continue de m’en méfier. C’est bien pratique, je ne dis pas le contraire, mais à chaque fois que j’en ai emprunté, j’ai été déçu. Guidage imprécis, trop tardif, itinéraire illogique – ou du moins pas dans MA logique… Du coup je suis encore en cet an de grâce 2012 un adepte convaincu de la carte Michelin avec une boussole de qualité dans la sacoche de réservoir, que ce soit en France ou en vadrouille. Et pour trouver une adresse précise, un plan préparé d’avance avec Google Maps remplace la carte générale et basta.

En plus, quand je vois comment beaucoup de mes connaissances utilisent leur GPS avec une confiance aveugle (et légitime, dans l’ensemble ça marche plutôt bien !), ça m’inquiète. Un tel ignore les instructions précises et simples envoyées pour venir chez moi et suit son GPS… jusqu’à l’autre bout du département suite à une erreur de frappe. Un autre va presque rouler dans un champ plutôt que regarder où est réellement l’entrée du lieu souhaité dans la vraie vie. D’autres encore se plantent, en partie pour être entrés trop en confiance dans un virage aveugle… dont la réalité ne correspondait pas au plan. Et je ne parle pas de ces Américains qui sont allés jusqu’à noyer leur bagnole dans un marais à force de vouloir rouler sur une Highway pas encore construite (et qui ont attaqué l’éditeur du GPS, et je crois même gagné). Que dire aussi de tous ces coins sympas, ces découvertes, ces rencontres nées de ne pas savoir où on est, où on va, d’avoir à demander son chemin, n’équilibrent-elles pas les galères et le temps perdu ?

Mais la tentation est là, j’avoue ! Les prix baissent, la fiabilité augmente, et en voyage l’arrivée dans une ville inconnue (surtout quand on ne peut y lire les panneaux ou qu’il n’y en a pas) peut vite être galère. Même en France, les indications sont de plus en plus partielles, pas finies, pas claires, à quoi bon s’embêter en effet puisque tout le monde peut avoir un GPS ? Et puis les alertes radars peuvent avoir leur utilité. Du coup je me tâte entre trois, non, quatre solutions :

• Prendre un vrai GPS moto, mais ils sont hors de prix par rapport aux autres et il faut que je monte une prise accessoire (pas le plus dur, OK)

• Prendre un GPS voiture à pas cher, encore que les prix montent vite dès qu’on veut avoir des cartes pour aller un peu plus loin qu’à la boulangerie du coin (Europe 45 pays sinon rien) et le mettre dans la sacoche de réservoir, ou peut-être dans ces housses intelligentes à scratcher sur le guidon, et qui intègrent même une batterie pour tripler l’autonomie de l’appareil sans rien brancher sur la moto (So Easy Rider)

• Trouver une appli bien pour mon smartphone… sauf que pour le mien, rien de gratuit et le logiciel qui semble bien (Navigon) coûte le prix d’un vrai GPS complet, exorbitant pour un simple logiciel qui sera perdu quand je changerai de téléphone ! Je peux aussi changer de téléphone exprès pour avoir accès aux applis Android, ça me coûte moins cher, mais pas trop convaincu par ce que j’ai vu jusqu’à présent – n’oublions pas qu’il me faut un truc totalement « on board », qui fonctionne sans accès au Net ni même au réseau GSM. Le téléphone lui-même irait dans le Bagster ou une pochette exprès.

• Rester à l’ancienne avec mes bonnes vieilles cartes, que j’ai de toute façon déjà achetées, et imprimer avant de partir les plans des principales villes du parcours.

Depuis quelques jours je surfe, je me tâte, relis le dossier de Motomag sur la question, et je n’arrive pas à trancher, d’autant que je ne veux pas y consacrer un gros budget. Avis, suggestions ?

Voici enfin quelques nouvelles, alors que nous sommes presque revenus à la maison, mais Internet s’est fait rare ces derniers temps. De retour en Ouzbékistan, nous avons fait un vol intérieur puis de très longues heures de voiture pour aller tout à l’ouest du pays, au bord de la mer d’Aral. Ou plutôt, à son ancien bord, à Moynaq. Port florissant jusqu’aux années 80, avec toute une industrie de pêche et un environnement agréable, c’est aujourd’hui une ville fantôme disparaissant dans le sable, ce qui reste de la côte se trouvant désormais à 180 kilomètres de là. Ici comme au Kazakhstan voisin, les fleuves alimentant cette mer intérieure ont été détournés dans le désert pour produire du coton au détriment de tout le reste. Un lieu déprimant, avec ses bateaux rouillant sur le fond asséché, une région à l’agonie. Mais en même temps intéressant à voir et étrangement poétique, comme un symbole ultime de la capacité de destruction de l’homme, capable faire disparaître toute une mer en moins de trente ans ! En contrepartie, le pays est couvert de champs de coton, que les étudiants réquisitionnés sont chargés de récolter en ce moment-même.

En revenant vers l’est, après un passage par Nukus et son étonnant musée où Igor Savitsky avait courageusement réuni des œuvres dissidentes en pleine époque soviétique, on visite les restes évocateurs d’anciennes forteresses dans le désert près d’Urgench, et on dort en yourte à leur pied.

Enfin, on visite successivement les trois grandes villes de la route de la soie : Khiva, Boukhara et la mythique Samarkand. Les restaurations et reconstructions des années 70 ont été peu subtiles, mais cette débauche de sublimes mosquées, médersas, minarets, tombeaux, dômes et bazars a de quoi émerveiller. Façades aux motifs complexes, dimensions harmonieuses, carreaux couleur de jade et de turquoise, tours aux dimensions impressionnantes, ces bâtiments sont parmi les plus anciens (certains datent du IXème siècle) et les plus beaux du monde musulman.

Minaret inachevé à Khiva

Façade et dôme de médersa à Boukhara

La place du Registan à Samarkand

A l’intérieur du Registan à Samarkand

Pour autant, l’Islam se fait ici très souple. Une expression dit que les nomades n’en ont conservé que ce qu’ils pouvaient emporter dans les sacoches des chevaux, et après les pillages de Gengis Khan, la domination de l’URSS, et la modernisation mondialisée, il en reste un mélange tranquille. L’imam s’envoie son petit verre de vodka après le prêche, pas une seule femme n’est voilée, le pays est l’un des plus propres qu’on ait vu, et si la cuisine n’est certes pas gastronomique car basée sur le gras de mouton et l’huile de coton, ce n’est pas non plus catastrophique. Impression de totale sécurité, population gentille et accueillante, et s’il faut compter une bonne journée de transport entre deux villes tant les infrastructures sont parfois limitées et les routes ensablées, les travaux omniprésents augurent un futur très intéressant à ce pays méconnu.

Prière dans le mausolée de Pahlavon Mahmud, un philosophe, poète… et champion de lutte toutes catégories, vers le 13ème siècle, à Khiva

Tout s’est parfaitement passé, de façon très fluide, et les gens sont particulièrement accueillants. On regrette de n’avoir pas eu le temps, essentiellement pour des raisons administratives, de faire un tour au nord de l’Afghanistan tout proche. Mazar-e-Sharif est à seulement dix kilomètres de la frontière sud et recèle aussi des trésors oubliés tout en étant à présent relativement sûr, mais ce sera pour une prochaine fois. Vous retrouverez les carnets détaillés de ce voyage sur mon site, je vous préviendrai de leur mise en ligne. A très bientôt pour la reprise des billets concernant la moto…

Aujourd’hui, cela fait pile 20 ans que le bloc soviétique a volé en éclat. A l’ouest et au sud de la Russie, une multitude d’Etats se sont créés, aux langues et aux cultures très variées, distants de milliers de kilomètres, seulement unis par un passé forcé commun. Sans avoir hélas le temps de parcourir tous ces territoires en détail à moto comme ils mériteraient, étant bassement à pied et en transports en commun, je vous envoie tout de même cette petite carte virtuelle en cours de route…

Tout d’abord, escale à Riga, capitale de la Lettonie (en haut à droite, au bord de la Baltique). Une ville très jolie et agréable, avec une histoire mouvementée comme il se doit quand on est née fortin sur un point stratégique, puis membre de la ligue hanséatique, capitale culturelle de l’Europe… avant un long sommeil sous la chape de plomb soviétique, avec son cortège d’acculturation, de massacres etc. Vivant et très bien restauré, son centre historique rivalise aujourd’hui avec les plus belles villes du Benelux, tandis qu’autour, des quartiers entiers de maisons Art Nouveau des années 1900 alignent leurs impressionnantes façades décorées. Un peu à l’extérieur de la ville, le musée ethnographique regroupe comme un village des habitats traditionnels, donnant l’impression de se balader à fois à la campagne et dans le passé. Près de la gare, les anciens hangars à zeppelins de la seconde guerre mondiale sont devenus des marchés très sympas. Mais ce n’était qu’un stop-over de quelques jours, il est déjà temps de reprendre l’avion, direction le sud-est.

L’arrivée à Tashkent, capitale de l’Ouzbékistan, est assez déroutante. Rarement avons-nous débarqué dans un pays en sachant aussi peu à quoi nous attendre. Personne ne le situe précisément sur une carte (entre le Kazakhstan et l’Afghanistan), on n’en entend jamais parler… De fait, la première approche est plutôt bonne ! La ville n’offre certes pas d’attrait particulier comme Samarkand et Boukhara qu’on verra un peu plus tard, mais elle est moderne, d’une propreté à faire pâlir les cités occidentales même dans les quartiers simples, et joyeusement animée – surtout en cette célébration des 20 ans de l’indépendance. En même temps, c’est un télescopage permanent d’ex-soviétisme (Lada hors d’âge, le change d’argent au marché noir qui donne, contre deux billets en dollars, une liasse de « sum » si grosse qu’il faut la tenir à deux mains, 1$=2200 Sum, pratique à trimballer !), de Moyen-Orient (superbes mosquées et médersas aux dômes étincellants), d’Asie (tas de piments et d’épices sur le marché, type physique de bien des gens) et de modernité (tout le monde jusqu’aux petites vendeuses de rue est pendu au téléphone portable, cinémas 3D, mosquée qui se révèle en fait un supermarché vendant de la charcuterie…). Bref, je sens qu’on n’est pas au bout de nos surprises.

Cependant, avant d’explorer un peu plus l’Ouzbékistan, on part faire un tour à partir de demain dans les steppes du Kirghizstan (entre ici et la Chine). A bientôt, et bien sûr vous retrouverez plus de photos et un journal de voyage détaillé à notre retour.