On s'casse!

Photos du Brésil ( Partie 3 )

billy — Fri, 17 May 2013 23:44:00 +0200

De Salvador da Bahia à la frontière vénézuelienne

Vue depuis la BA-099 qui longe la côte au nord de Salvador.

Les plages sont désertiques. La lune brille à travers les palmiers. L'eau est chaude.

Un ouistiti commun

Une ferme isolée dans une colline, état du Pernambuco. Là-aussi nous avons été bien accueillis.

Porto Galinhas, qui dévoile ses piscines naturelles à marée basse.

Agréable coucher de soleil à Maracaipe, juste à côté de Porto Galinhas.

Vue de Recife depuis Olinda.

La tente à Pichot au petit matin, dans le Maranhao.

Vue de Belém depuis le bateau qui nous mènera à Manaus, en amont de l'Amazone.

Dans le bateau, où nous passerons les six prochaines nuits.

Plusieurs photos le long de l'Amazone :

Les alentours de Presidente Figueiredo, en pleine Amazonie.

Cette région est réputée pour ces nombreuses cascades.

Après plus de trois mois de voyage au Brésil, nous arrivons enfin au Vénézuela !

Photos du Brésil ( Partie 2 )

billy — Fri, 17 May 2013 23:43:00 +0200

De Rio de Janeiro à Salvador da Bahia

Après Rio on a fait un détour par l'état de Minas Gerais (mines généreuses), qui a un poids important dans l'histoire coloniale du pays, principalement pour avoir fournit des quantités d'or astronomiques à l'Europe. L'architecture et les édifices religieux en témoignent, comme ici à Congonhas.

Le climat est beaucoup plus sec et ensoleillé que sur la côte atlantique. Les paysages sont tout le temps renouvelés, on est globalement en moyenne montagne.

Il y a aussi beaucoup de rivières et de cascades, pour notre plus grand plaisir, car en journée il fait chaud !

Ouro Preto (or noir), une des trois villes d'Amérique du sud où a été extrait un maximum d'or.

Là aussi le carnaval va bon train !

Une mine à ciel ouvert, où sont ramassées des pierres semi-précieuses après la pluie

Minas Gerais est un état en grande partie dédié à l'agriculture, notamment des bananes, de la canne à sucre (éthanol pour véhicules, sucre et cachaça)...

... du café (délicieux), du maïs et des mangues.

Nous avons beaucoup pratiqué le " j'irai dormir chez vous ", qui consiste à demander aux habitants si l'on peut planter la tente dans leur jardin. Bien qu'un peu surpris dans un premier temps, ils nous ont très souvent acceptés et offert de quoi manger, boire et un point d'eau.

Une des fermes squattées.

Arrivée à Ilheus, dans l'état de Bahia

Là aussi, beaucoup de soleil, et un océan Atlantique très chaud !

Itacaré, un des petits villages côtiers typique de la région

Salvador da Bahia depuis l'île Itaparica

Salvador da Bahia et son symphatique centre historique, très animé, bien que le carnaval vienne juste de passer.

Photos du Brésil ( Partie 1 )

billy — Fri, 17 May 2013 23:42:00 +0200

De Florianopolis à Rio de Janeiro

Peu après notre départ de Florianopolis nous faisons un premier arrêt à Bombinhas, une presqu'île plutôt sympa mais vraiment surpeuplée de touristes !

Quelques 250 km plus loin, passage obligé, nous fîmes une petite visite de la ville de Curitiba. On pensait pas ressortir les pulls de si tôt !

Premiers pas dans l'état de Sao Paulo, très vert, chaud, humide et moustiqueux ! Une petite mouche locale assoiffée de sang, dénomée " Borracuda ", nous a rendus fous à plusieurs reprises.

Maresias, un joli spot de surfeur, entre Sao Paulo et Rio.

Petit bain matinal, dans la même région. On profite du peu de soleil disponible à cette époque.

Paraty, une petite ville au style colonial bien conservé.

Vue depuis la porte de la tente, au réveil (cherchez où se cache la tente à Pichot).

Ilha Grande, un petit paradis naturel, à 3h de bateau depuis Mangaratiba :

Nous arrivâmes à Rio de Janeiro début février, 2 jours avant le début du carnaval, timing parfait !

Copacabana, la plage la plus connue au monde, n'a d'égale que son nom. En effet, l'eau est d'une couleur peu ragoutante et les déchets bien présents, pas vraiment de quoi donner envie de faire trempette !

Vue de Rio depuis le Christ Rédempteur. Par chance il ne pleuvait pas ce jour là. Au loin, le " Pain de sucre ". Bien que la vue soit intéressante, cette visite est une pompafric touristique, et où l'on est traités un peu comme des boeufs. Pichot a même eu le droit à une insulte gratuite de la part du chauffeur : " Vai tomar banho ", ce qui signifie mot à mot " va te laver " mais qui en brésilien s'entend par " va te faire fouttre ". Bien que transpirant, on n'a pas su laquelle des dites traductions était à sa destination.

Les 3 champions au pied de la statue, divinement illuminés.

Ipanema, plage voisine de Copacabana, dans le même style. On a eu le droit à un beau coucher de soleil et avons été témoins d'un phénomène plutôt rare : dans le bus, en longeant la plage, on a vu plusieurs personnes qui sortaient de l'eau en courant, effrayées par des orques qui nagaient dans les vagues.

Même endroit, un peu plus tard. On ne s'est pas donné l'opportunité d'aller faire un tour au sambodrôme, un peu trop onéreux pour notre budget serré, mais on a fait ce qu'on appelle ici le carnaval de rue, qui consiste grosso modo à se regrouper entre amis avec de la musique, boire beaucoup ...

... et se déguiser en femme !

Etape 15 : Floripa et La Pinheira, le voyage

billy — Fri, 17 May 2013 16:25:00 +0200

Après celles des fêtes, voilà les images des paysages.

On va tout de même commencer par présenter un peu tous les membres de la famille qui nous a si bien accueillis !

Galanterie oblige, honneur à la maman.

Voici donc Eliane.
Avant, elle était cuisinière puis s'est remise aux études il y a deux ans. Elle s'intéresse désormais à la biologie.
Devant elle, 4 délicieuses pizzas de sa préparation.
Cette bonne vivante nous a régalés plus d'une fois de ses recettes savoureuses.
Comme on peut le deviner, c'est une descendante allemande qui a passé son enfance à Manaus (non non c'est pas en Allemagne). De cette époque tudesque lui reste des souvenirs de ses grands parents et quelques mots de leur langue maternelle.

Vous reconnaîtrez ici Sergio, le chef de famille.
Cet ancien militaire occupe ses journées en agrandissant la maison et voyageant à travers l'Amérique du sud, accompagné d'Eliane, à bord de sa 1200 GS.
Lorsqu'il était à l'armée, il faisait partie d'une équipe de secours spécialisée dans la recherche et le sauvetage des passagers d'avions s'écrasant dans la forêt amazonienne. Une tâche très difficile, physiquement et psychologiquement. En effet, le boulot consiste tout d'abord à se frayer un chemin dans une végétation très dense et une faune dangereuse, dans des conditions atmosphériques difficilement supportables (chaleur et humidité) jusqu'à trouver l'épave et les corps... souvent sans vie, rarement entiers et dans un état visuel à la limite du soutenable. Enfin bref, de quoi en faire craquer plus d'un.
Lorsqu'il y a des survivants, l'équipe est chargée de les prendre en main et de les faire évacuer par hélicoptère.
L'autre partie du boulot consiste ensuite à mener une enquête sur les raisons du crash, en récoltant un maximun d'infos et d'indices sur la carcasse. C'est un volet beaucoup plus technique et scientifique.
Après sa carrière militaire Sergio a travaillé comme mécanicien sur les avions de l'aéroport de Florianopolis.
Quand on le voit réviser et préparer sa moto pour son prochain périple on comprend qu'on n'a pas à faire à un laxiste et on sent le passé professionnel du bonhomme.

Voilà Marie-Helena (à droite), la fille ainée.
Elle est âgée de 28 ans et travaille comme infirmière dans un hôpital psychiatrique.
C'est une personne joyeuse, dynamique de laquelle émane une alacrité certaine. Petit plus, elle se déplace en moto (une Honda 150 Titan).

Accompagnée d'une mante religieuse, voici Ketilin, 23 ans. Elle fait des études de vétérinaire.
Passionnée et un peu fofolle, elle se consacre régulièrement à l'écriture.

Et le "p'tit" dernier, Sergio junior, que l'on appelle Junior.
Il a 18 ans et aimerait étudier l'informatique puis entrer à l'armée.
En bon ado, il passe de nombreuses heures à tuer des ennemis dans un jeu on-line très similaire à C.S. mais il est aussi sportif et pratique entre autre le tennis et le wind-surf.
Et bien évidemment quand il a une belle fille à portée de main, l'instinct de chasseur et les hormones reprennent le contôle. Pas de chance pour lui, cette mignonne petite blonde est vénale et notre ami Junior pas assez riche à son goût... Ah les femmes !!
Pas grave, Junior mérite mieux que ça !

Le tableau familial serait incomplet si on n'y incluait pas les toutous.

Tranquillement assise dans la voiture, Aquila, une pitchy bull (prononcé à la brésilienne) de 8 mois (enfin maintenant 12). Malgré la réputation dont souffre cette race, Aquila est une crême.
Cependant, il faut reconnaître que la puissance de ses machoires est impressionnante et ces dernières peuvent réduire en miette pas mal de choses !
Elle aime bien rentrer dans la maison toutes les 3 minutes, bien qu'elle sache parfaitement qu'elle n'a pas le droit, et s'assoir dans la voiture, sur les chaises et... la moto de Marie-Helena (sa propriétaire officielle).
Il faut aussi reconnaître qu'elle est un poil jalouse.

Et enfin Yorky. Un labrador très gentil et très joueur qui aime bien manger couché.
Ce pépère est lui aussi une vraie pâte. Il a rapidement accepté Chinelo (le chiot qu'Ama et Tonio ont adopté) et jouait avec lui sans lui retourner les morsures portées par les dents accérées de la petite crotte. En même temps, Yorky n'a pas une peau mais plutôt un cuir épais d'un centimètre.
Pierre a été témoin de l'efficacité de cette "carapace" lorsque la pitbull et le labrador sont passés en un éclair de seconde du jeu au combat. Heureusement aucun de deux n'a eu de blessures sérieuses mais waouh, c'était impressionnant !

"On veut voir la mer, on veut voir la mer, on veut voir la mer !!!" Ok ok, c'est parti pour les paysages !

On s'est doré la pilule sur pas mal de plages, on ne va donc pas mettre des photos de chacune d'entre elles, mais on va tout de même en présenter quelques unes.

La Casa de retiros vila Fátima (monastère jésuite construit en 1956), perchée sur le Morro das pedras, offre une jolie vue sur la plage d'Armação.

Après Canasvieras, Armação fut l'une des premières plages où nous nous rendîmes.
Un endroit fort agréagle, avec des vagues mais un courant tranquilou.

Nous sommes ici sur la praia de Campeche, éponyme de l'île qui lui fait face.
On avait l'intention d'aller "explorer" un peu cette dernière mais le chien et les tarifs pratiqués par les canots moteurs ont eu raison de notre projet.
En ce qui concerne la plage, elle est plutôt agréable et on peut trouver refuge à l'ombre de la végétation, évitant l'insolation ou la location d'un parasol.
L'eau est chaude, les courants sont assez forts donc les vagues sympas et il faut par conséquent faire un peu attention. Sans compter les nombreux windsurfistes qui profitent de ce spot venteux pour se la donner.

Par contre, soleil + vent + végétation = incendie...
Eh ouais, ce sont des choses qui arrivent ! Heureusement le feu ne s'est pas trop propagé et l'intervention de l'hélicoptère fut efficace.

Une partie de l'île appartient à l'armée, et donc la plage aussi.
Ketelin nous y a amenés mais malheureusement nous n'en avons pas profité très longtemps... En effet, des délateurs ont signalé aux bidasses que des personas non gratas se trouvaient sur la plage.
La famille de Sergio a accès à la plage mais comme ce jour là Ketelin était seule, accompagnée de personnes "suspectes" et inconnues au bataillon, la sécurité puis sa mère ont été prévenues.
Du coup on s'est cassé, deçu par l'âcreté de ce genre de traitement.

Vue sur la lagoa da Conceição, lagune séparée de l'océan par une bande de sable, constituant le plus grand lac de l'île.
Elle a donné son nom à un district de la municipalité de Florianopolis, comptant au moins une demie-douzaine de localités, et représente un lieu très prisé pendant la haute saison. Sur ses rives on trouve beaucoup de bars et autres restaurants, servant presque tous des fruits de mer.
Elle attire aussi pas mal de windsurfeurs.

Ici on se trouve sur cette bande de sable, séparant la lagoa de l'océan.
A droite la lagune.

Photo prise du même endroit.
A gauche l'océan.
Ces petites collines de sable ont vu se développer la pratique du sandboard. C'est comme le snowboard à part que là quand vous tombez vous bouffez du sable...

Tout n'est pas qu'arène blanche et chaude, certaines parties de la côte sont rocheuses, en témoigne cette photo, prise lors d'une balade non loin de la praia do Gravatá, sur la east cost.

Sur le départ du camino de los naufragados, à la pointe sud de l'île.
L'occasion de faire une petite marche sympathique dans la mata atlantica pour rejoindre une plage fort agréable et relativement déserte.

Une fois la petite heure de "randonnée" terminée, vous pouvez vous reposer sur la plage des naufragés.

Derrière les petites îles, on peut deviner le continent.

Si vous avez encore un peu de piles, il y a quelques sentiers partant de la plage, et eux aussi tracés au milieu de la végétation, qui vous mènent à un phare puis se perdent dans le maquis...

... mais ça vaut le coup de se "risquer" à en suivre, puisque vous pouvez déboucher sur des coins tout à fait magnifiques.

Pour changer un peu de la plage et de l'eau salée, et aussi afin de mettre un peu à l'épreuve la Ford Escort récemment acquise, nous avons quitté l'île pour nous enfoncer un peu dans les terres et passer une journée au bord de la rivière, non loin de Aguas Mornas.
Pique nique, détente, pêche, cueillette de bananes, baignade en eau douce et rafraichissante... un bon moment quoi ! Seul point noir, et c'est le cas de le dire, des petiiiites mouches de m.... nous ont bien défoncés. Ces boracudas sont vraiment une plaie ! Vous ne les voyez pas, et quand vous les sentez c'est déjà trop tard ! Et en plus, la piqure empire les jours suivants, vous laissant une jolie bosse démangeant bien comme il faut. Sales bêtes !

Si vous le voulez bien, passons maintenant aux photos de la Pinheira et Guarda do Embaú, où nous avons séjourné entre nöel et le jour de l'an.

Aaaah, un petit coucher de soleil dans un endroit calme comme celui-ci, y'a pas à dire, ça se laisse savourer...

Guarda do Embaú est un village de surfeurs, il y a beaoucoup de jeunes, l'ambiance est très détendue, tout le monde est en slip (de bain ! ohlala tout d'suite...) et les plages sont belles.

Certes nous on surfe pas mais on a fait péter les bodyboards et on est allés s'expliquer avec l'océan !
Et ça va, il nous a pas trop maltraités.

Dommage, le temps est couvert mais quand même, on voit bien que c'est pas trop moche par ici !

Nous avons fait une balade collective, avec des amis de la famille, jusqu'à la ponta da Pinheira, à l'extrémité sud est de la Pinheira.
Une fois encore, pfff... ben c'était beau quoi !

Ici la mer vient s'écraser sur les roches, offrant un spectacle intéressant, mais on a parfois un peu de mal à se rendre compte de la puissance du phénomène... Donc mieux vaut se tenir hors de portée des vagues.
Junoir a été un peu naïf et s'est fait littéralement coucher par l'une d'entre elles. Heureusement il ne s'est pas blessé et les flôts lui ont laissé le temps de se relever et de s'éloigner. Leçon gratuite...

A cet endroit se forme une espèce de piscine dans laquelle il fait bon pateauger. Mais régulièrement un fort courant la parcourt, prudence donc.

Ah oui ! Le port de sandales est aussi recommandé... En témoigne le pied d'Ama, victime d'un oursin !

Bon bah on s'est bien amusés (voir le billet sur le nouvel an), on a bien profité de l'endroit mais maintenant c'est l'heure de s'casser...

... sans oublier le p'tit nouveau, Shinelo (tongue en français), adopté par Ama et Tonio et qui continuera le voyage avec nous !

Une fois de plus, on va voyager léger, mais bon quitte à avoir une bagnole, autant optimiser l'espace dispo !

Derniers conseils, vérifications qu'on oublie rien, remerciements X 4000, séance d'adieux, ultimes photos et pis... on ze road again, après un mois tout rond à Florianopolis, en compagnie de nos insignes hôtes qui nous auront tant aidés.

De l'Amazonie aux Caraïbes

billy — Thu, 02 May 2013 11:58:00 +0200

4000 km en 1 mois. Fini le Brésil, bonjour le Vénézuela !

Nous sommes arrivés à Belém mi-mars, loin de penser qu'en moins d'une semaine la voiture allait être vendue. Le temps de se préparer pour la suite du voyage et on embarque dans un navire qui va remonter l'Amazone pendant 5 jours (3 jours dans un bateau puis 2 jours dans un autre), direction Manaus, en plein coeur de l'Amazonie. Ce fleuve est réputé pour être la route de la drogue, on n'aura jamais pu le confirmer mais le bouche à oreille va bon train (on entend plein de choses pas rassurantes). A chaque arrêt du bateau les marchandises en tout genre fourmillent à toute vitesse, et le stress apparent (et contagieux) de l'équipage ne met pas à l'aise.
Notre bateau, comme la pluplart des embarcations du coin, est en bois, sa cale est remplie de bière (on l'a déjà dit mais on le répète, les brésiliens boivent beaucoup), ensuite viennent les marchandises; au-dessus il y a les gens rangés (entassés ?) comme des sardines dans leur hamac, encore au-dessus la même chose, et tout en haut un espace bar, très important pour boire la bière et regarder les téléfilms brésiliens de haute qualité (Tonio est d'ailleurs devenu fan de "Salve Jorge", LA série brésilienne). A part les toilettes tout est ouvert de partout, et c'est plutôt agréable de voir défiler le paysage depuis son hamac.
Concernant le voyage en lui-même, disons qu'il y a vraiment beaucoup de forêt, très dense, et l'adjectif impénétrable convient parfaitement. On passe pratiquement tout le temps par des canaux, parfois pas larges du tout. Côté bestioles, des singes, des dauphins, un anaconda, pleins d'oiseaux et des très gros poissons ont été observés. Malgré la saison des pluies on a pu voir de magnifiques levés et couchés de soleil.
L'évènement marquant de cette "croisière" restera sans aucun doute notre remake du Titanic, sauf qu'on n'a pas coulé. En effet, quand on est montés dans notre deuxième bateau (tout en acier celui-là), on a pu échanger quelques mots avec le capitaine qui nous a dit que c'était son dernier voyage avant sa retraite. Relax donc. Sauf que, sauf que, vers 3 ou 4h du matin, alors que les passagers dorment paisiblement, un gros BOOM nous réveille brutalement. On vient de heurter un truc très dur à l'avant droit. Un iceberg ? Deux secondes plus tard, le bateau se met à flancher dangereusement à babord, puis à tribord, etc... On s'attrape en vain à ce qu'on peut, car nos hamacs se balancent frénétiquement. Rapidement le navire se stabilise, les moteurs sont coupés, et on n'entend plus que les cris, les pleurs et les prières de nos voisines. Bien que la pluie tombait, on pouvait apercevoir la côte à babord, à environ 2km, beaucoup trop loin pour envisager de nager jusqu'à là (sans parler de la chasse nocturne des caïmans...). Quant à la côte tribord, elle n'est pas visible. Il ne se passera absolument rien pendant 5 bonnes minutes, les membres de l'équipage ont disparus et on n'a aucune information. Enfin, les moteurs se remettent en marche, timidement, et c'est à une vitesse réduite que nous terminerons la nuit. Le lendemain on apprendra que l'on doit notre salut à la coque en acier. Si elle eut été en bois, on aurait à fortiori bu la tasse.
Arrivés à Manaus, on prend rapidement la décision d'aller voir ailleurs. Le sentiment d'insécurité est bien présent. Il y a des bouteilles d'alcool et des préservatifs usagés de partout, et quelques seringues. Les prostituées, travestis et transexuels sont omniprésents. Ils tenteront en vain leur chance. Le problème c'est qu'à Manaus il n'y a que des hôtels à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Ça mettait un peu mal à l'aise de demander la nuit complète, trois personnes et un chien, mais tout le monde nous acceptait ! On passera donc la nuit dans une belle chambre avec tout l'attirail pour s'amuser, youpi !
Le lendemain on décide d'aller un peu plus au nord, à Presidente Figueiredo, pour aller voir les cascades planquées dans la forêt amazonienne. Plutôt sympa !
Le reste du voyage se fera sans étape intéressante, notre nouvel objectif étant les Caraïbes, notamment la Isla Margarita, au Vénézuela.

Le Brésil, 7700km de Florianopolis à Belém

billy — Wed, 17 Apr 2013 11:43:00 +0200

Deux mois, c'est le temps qu'il nous aura fallu pour traverser ce gigantissime pays du sud au nord. A l'inverse de l'Argentine, notre fénomenale Escort 1.0 fut d'une imprévisible fidélité !

L'itinéraire se résume assez facilement :

Depuis Florianopolis, on a suivi la côte atlantique jusqu'à Rio de Janeiro. On est alors en plein été, et sous ces latitudes le climat présente peu d'intéret pour les plagistes que nous sommes. En gros il y a un soleil timide jusqu'à 8h du matin, ça se couvre rapidement et à partir de midi il pleut jusqu'en fin de journée. La végétation est sensiblement adaptée à cette humidité, on se croirait en pleine Amazonie ! La route est bonne, mais le nombre de radars est incroyablement élevé (plus qu'en France !). Quand on voit l'allure et les accidents à répétition on comprend rapidement pourquoi. Les dos d'ânes assassins ne sont pas en reste. En général ils sont courts, hauts, mal signalés et... invisibles. C'est très simple, ils sont de la même couleur que le bitume et dans le meilleur des cas peints avec un jaune qui s'efface après la première pluie. Dans chaque zone urbaine il y en a tous les 50m, et ce dans tout le pays ! Notre char, bien chargé, annoncait de sa ligne d'echappement notre passage dans les villes et villages.

Petite parenthèse pour expliquer comment il faut conduire dans le sud du Brésil : mis à part les radars et dos d'ânes, le principal danger provient des poids lourds. Lá aussi c'est très simple : ils font n'importe quoi ! En plus des vitesses excessives, les dépassements représentent la plus grande source du sueurs froides. A cet exercice la règle des chauffeurs est plus que basique : "Tu vas moins vite que moi. Je te double oú je veux, quand je veux ". En pleine ligne droite tout comme en plein virage, visibilité ou non; il est donc très courant de se retrouver avec 2 poids lourds face à soi, parfois 3. Pour éviter le baiser mortel, il suffit juste de se glisser dans le fossé, généreux en carcasses et pneus abandonnés.

Presque par hasard on arrive à Rio au début du carnaval. Petite visite, quelques pas de samba à Copacabana et on vire vers l'interieur des terres pour découvrir le fabuleux état de Minas Gerais (Mines Généreuses en francais). Après 2 mois de pluie et de fôret tropicale on est heureux de trouver de belles montagnes ensoleillées. La route est toujours bonne et présente regulièrement de jolies courbes. Encore une fois on se dit qu'on a 2 roues en trop. Ici aussi le carnaval va bon train. Bien sûr, la descente de bière va de paire. Le nombre de litres par personne et par jour atteind des niveaux intéressants. La cachaça (alcool de canne à sucre) ne fait pas défaut non plus. Le systématique camping sauvage que nous pratiquons nous aura permis de connaître de magnifiques paysages et l'hospitalité des habitants. En effet, l'absence de zones propices au campement nous obligeait souvent à quemander quelques m2 de terrain pour monter les tentes. Mais nous avons toujours trouvé refuge, voire à manger !
Nous rejoignîmes la côte dans l'état de Bahia. Le paysage a sensiblement changé. Fini l'humidité, place aux plages de sable blanc et aux cocotiers ! Il n'y avait personne et l'océan était bouillant. La ville de Salvador, connue pour son histoire, son architecture et la joie de ses habitants, mérite le détour. Nous suivîmes la côte jusqu'à Recife et Olinda (à voir également), puis tournâmes à 90° à gauche pour prendre la rota do Sertao (route de la savane). Les radars se font très rares, les poids lours également, et la route est moins belle (nids d'autruches). Le climat est très sec, la végétation piquante et le paysage légèrement valloné. En terme d'habitants ça se bouscule pas. On avale les kilomètres, un peu pressés par le visa qui arrive à expiration et le soucis de vendre la voiture à Belém. Dans l'état de Maranhao on rentre petit à petit dans la région Amazonienne. L'humidité atmosphérique devient très pesante, le nombre de marais et rivières augmente sensiblement, et ce jusqu'à Belém. Quant à la forêt équatoriale, il n'y a absolument plus rien à déclarer dans cette partie là du Brésil, on garde espoir pour la suite du voyage.

Etape 15 : Brésil; Fêtes de fin d'année à Florianoplois et La Pinheira dans l'état de Santa Catarina.

billy — Fri, 12 Apr 2013 20:40:00 +0200

Noël et jour de l'an "comme à la maison", entre Florianopolis et La Pinheira.

Et voilà, après une nuit horrible passée dans le bus (clim à donf et de surcroît produisant un bruit difficilement concevable), nous arrivons sur l'île de Florianopolis, capitale de l'état de Santa Catarina et ville où habitent Sergio et Eliane, le couple de motards rencontré dans le Salar d'Uyuni qui nous a gentillement invités.
Floripa, pour les gens qui sont "in", du fait de son insularité, offre un nombre impressionnant de plages, dont la fréquentation et la houle varient sensiblement de l'une à l'autre.
Les couleurs principales de ce cliché sont bien représentatives des deux éléments qui accompagneront notre périple côtier : le bleu de l'océan et le vert de la mata atlantica (forêt atlantique, mais sur l'île on a plutôt un maquis).
Nous reviendrons plus tard en images sur la beauté du paysage de Florianopolis et de ses alentours, mais pour l'heure, concentrons-nous sur les fêtes de fin d'années, y'a déjà de quoi faire !

Eh ben oui, ici aussi pour Noël on pare le sapin ! Et on l'entoure d'une montagne de cadeaux...
Certes, le sapin est en plastique et la plupart des cadeaux "en mousse" (on en parle dans un instant) mais l'effet est au rendez-vous. Malgré un climat aux antipodes de celui de la France, il y a dans l'air (à 25-30ºC) cette magie propre à ce moment particulier de l'année.

La gastronomie s'est invitée à notre table, pour notre plus grand plaisir !
Et on n'est pas trop dépaysés. Une bonne viande en sauce, une délicieuse dinde, du riz, des pâtes, des pommes de terre, de succulentes tartelettes aux crevettes..., tout ceci cuisiné par Eliane, la maîtresse de maison. Sans oublier les desserts, auxquels Pierre ajoutera un brownie.
Bref, ça sent la ribote à plein nez !

Par contre on va être surpris par la rapidité avec laquelle les gens vont manger... Point de looong repas tous assis autour de la table. Un petit groupe par-ci un par-là, et en très peu de temps, cette "formalité" est remplie.
Ce qui dans nos familles aurait duré 3-4 heures s'est achevé en... 30 minutes !
A fortiori les gens étaient plus intéréssés par la suite des festivités.

En effet, après le repas, nous nous sommes tous regroupés à côté du sapin afin de jouer à meu amigo invejoso (mon ami envieux).
Il faut tout d'abord écrire le nom de tous les participants sur un morceau de papier que l'on plie puis on place les papiers dans un récipient.
Une première personne tire au hasard un papier, découvre le nom et doit faire deviner de qui il s'agit, en commencant par "meu amigo invejoso".

Une fois la personne identifiée, cette dernière choisit un cadeau, parmi tous ceux que les gens ont amenés. Petite précision : ici, le budget alloué aux présents ne devait pas dépasser 15 réals (soit environ 6 euros) et les cadeaux doivent être "passe-partout", d'où le terme "en mousse" utilisé plus haut, plus pour le style que pour juger de la valeur ou de la qualité.
Cette même personne tire à son tour un papelinho jusqu'à ce que son amigo invejoso soit mis au jour.

Ce ou cette amie va donc pouvoir élir un cadeau ou, et c'est là que le nom du jeu prend tout son sens, décider que le cadeau de l'autre joueur lui plaît et lui piquer. Dans ce cas, la personne dépossédée va devoir choisir un autre cadeau et piocher un autre papier.
Ainsi, plus le jeu progresse, plus le choix est grand, et les cadeaux peuvent passer d'une main à l'autre, avant de trouver encore un autre preneur.

Par exemple, on voit ici Tonio très tenté par le paréo d'Amanda !
Le jeu se poursuit jusqu'à épuisement des cadeaux et des papiers, ou alors lorsqu'il ne reste plus qu'une personne debout, ayant zlatanné toutes les autres pour avoir le précieux (naaaan c'est pas vrai !).
Autre précision : parmi tous les paquets, deux ne contiennent rien à part un gage, qui prend la forme d'un mime. Ca apporte un peu de fraicheur au jeu et un comique certain.

Au final, on a passé un très bon moment, très divertissant, drôle et plein d'humour.
Une bonne tranche de rire et de partage en famille, à laquelle nous avons pris part tout naturellement, complètement mis à l'aise par toute la famille.
Une vraie joie, simple et franche !

Le bon moment de poilade a laissé place à une distribution de cadeaux plus conventionnelle...

... de laquelle nous n'avons pas été exclus, en témoignent notamment ces débardeurs offerts par la mère de Sergio !
Ca nous fait un bon souvenir de cette exquise soirée et, au delà, de Florianopolis et du Brésil.

Et voici nos hôtes, Sergio et Eliane, montrant la pierre que leur a offerte Ama.
Si vous ne connaissez pas déjà la définition de munificence (que nous avons pourtant utilisé dans un billet sur l'Argentine), cherchez-la, retenez-la (au moins un moment) et ne vous fatiguez pas à chercher un exemple, vous l'avez devant les yeux.
Ces gens, après une discussion de 20 minutes dans un désert Bolivien, nous ont invités chez eux. Bien. Quand, 5 mois plus tard, on reprend contact, ils sont toujours d'accord pour nous recevoir. Très bien. Une fois arrivés chez eux, ils nous ouvrent grand la porte de leur maison et Sergio nous dit "meu casa é seu casa" (celle là on n'a pas besoin de la traduire, si ?!). Et ce n'est pas qu'une simple formule, toute faite et juste à réchauffer. Vraiment, chez eux, on se sentait comme chez nous, et de par le fait on agissait de la sorte, en prenant part entière à la vie quotidienne. Il ont partagé avec nous cet instant spécial et familial qu'est Noël, nous ont fait passer un réveillon super fun (ça vient après), au final nous ont hebergés un mois (!) et, excusez du peu, nous ont permis d'acheter la voiture grâce à laquelle nous avons traversé le Brésil, ce qui est loin d'être une démarche anodine et sans risques pénaux.
Enfin bref, même si on oublie des choses, vous aurez assimilé qu'on leur doit une fière chandelle, et c'est peu dire ! L'espoir qui nous habite désormais est qu'ils voyagent un jour en France et qu'à notre tour on puisse leur faire profiter de notre hospitalité (z'avez compris les parents, va falloir sortir le grand jeu si ils se pointent avant qu'on ait mieux que vos maisons à leur proposer !).

Tonio y est allé de son p'tit cadeau aussi.
Pendant que Sergio graissait la chaîne d'une de ses motos, Tonio a eu l'éclair de génie de faire tourner la roue arrière, et notre pauvre hôte s'est fait coincer le doigt entre les dents du pignon et la chaîne... Aïe aïe aïe ça pique !!
Son ongle est passé par différentes couleurs et a mis quelques semaines avant de tomber...
Du travail d'artiste !

Après Noël, nous avons quitté Florianopolis pour rejoindre La Pinheira, petit coin tranquille à environ 60 km au sud de la capitale d'état.
La-bas, Sergio et Eliane possèdent deux petites cabanes situées à une centaine de mètres de la plage. Un endroit tout indiqué pour fêter le nouvel an !
On a chargé la voiture bien comme il faut, trimbalant du matériel de surf, de windsurf, de pêche, de musique, etc... et on a tranquillement rejoint notre but.

Et voilà la plage, juste au bout de la rue.
Mais, comme signalé plus haut, nous nous attarderons plus tard sur les paysages.
Ce qui nous intéresse ici, c'est la fêêêête !! Hihiii !

Et nous y voilà !
L'attraction phare de ce réveillon, c'est ce cercueil ! Pas n'importe quel cercueil, celui de l'année 2012. Et sur le carton, l'équivalent d'une épitaphe, écrite par Ketilin, une des filles de Sergio et Eliane.
Le but est d'amener le cercueil de maison en maison, en chantant et "jouant de la musique", et de proposer aux gens de noter sur une feuille ce qu'ils voudraient oublier de 2012 ou ce qu'ils souhaitent pour 2013, puis de déposer la feuille dans le cercueil.
Aussi, pour nous aider dans notre labeur, nous les invitons à nous payer un p'tit coup à boire.
La finesse de la stratégie consiste à partir faire la tournée dès l'heure de l'apéro, efficacité garantie !

L'accompagnement musical est très important et sa qualité primordiale.
Mais en prenant une trompette dont personne ne sait jouer et une corne difficile à faire sonner, le succès est au bout des lèvres.
Rien que des ondes melliflues, spécialement soufflées pour les mélomanes !

Second arrêt, à 60 m du départ.
Le barbeuc' était déjà prêt et la bière bien fraîche. En même temps, avec un bus équipé comme celui-ci, on n'avait pas à faire à des amateurs !

Autant le dire tout de suite, on n'a pas parcouru des kilomètres et visité des dizaines de maisons. Mais certains arrêts furent plutôt longs et plus le temps passe, plus les gens qui nous recoivent sont "avancés" dans l'apéro et...nous aussi ! Alors bon... forcément, ça se floute un peu quoi !

Alors là, Sergio est en plein show, devant un public conquis et... absorbé !
A fortiori, son t-shirt aussi à Sergio il a absorbé !

Petite compil' de mettage en boîte

On a fait un arrêt un peu plus important chez ces bons vivants, descendants d'allemands.
A fortiori on a eu la chance d'arriver lorsque cette belle pièce de viande était cuite !

Il eut été ballot de pas en profiter !!
Vielen Dank für dieses gute Fleisch meiner Freunde !!

On a bien déconné avec euh... Hans ?.. Jürgen ?.. Klaus ?.. Bon quel que soit son prénom cet énergumène était très amical, accueillant et avait la patate ! Sans compter les bons breuvages dont il remplissait nos verres...

Par acquis de conscience, on l'a quand même fait souffler,histoire de.
Et au final il était dans la moyenne, il a laissé s'échapper de l'instrument des bordées de notes bien dissonantes.

On a passé un bon moment en compagnie de ces personnes. Eux aussi ils s'y connaissaient en faisage de fête : de la zic, des lumières, y'avait même un micro (un luxe pour les explications de Sergio concernant notre démarche), et bien évidemment, nourriture et boissons !

On aurait bien continué notre défilé toute la nuit (ou presque) mais notre mission ne nous le permettait pas. En effet, nous avions pour le cercueil des projets qui ne pouvaient attendre l'année prochaine.
Ainsi, nous rentrâmes au Q.G. vers 22h afin de nous restaurer. Et une fois de plus on s'est régalés.
Le menu était orienté sur les saveurs de la mer et nous avons donc eu le loisir de déguster des huîtres chaudes, du poisson frit, des boulettes aux crevettes frites elles aussi, et autres mets précieux pour nos papilles.
Ainsi repus nous pûmes nous remettre en route pour terminer notre tâche.

Peu avant minuit, nous rejoignîmes la plage, équipés du cercueil et armés de feux d'artifices.
Nous tirâmes quelques salves, puis, juste avant l'heure du crime, embrasâmes le cercueil.
Et oui, tel devait être son funèbre destin.
De nouvelles explosions accompagnèrent l'incinération.
Ainsi, le feu réduisit en cendres les déceptions et l'âcreté de 2012 et remit au vent les espérances de 2013.
Puisse-t-il les porter jusqu'à leur concrétisation.

Le feu, engaillardi par le vent, accomplit son œuvre rapidement et ne laissa de notre fardeau qu'un tas de cendres, trace éphémère contrastrant parfaitement avec le souvenir que nous garderons de cette expérience.

Pour terminer, une photo des cabanes.
C'est simple, ça paye pas de mine mais l'essentiel y est.
Y'a pas besoin d'aller chercher bien loin pour passer d'excellents moments !

Photos de l'étape 14 : les chutes d'Iguazu

billy — Mon, 25 Mar 2013 23:05:00 +0100

Il était temps...
Voici quelques clichés de notre passage par le parc naturel d'Iguazu en décembre 2012.

Le site des chutes d'Iguazu est partagé entre une partie Brésilienne, minoritaire, et une partie Argentine, représentant environ 80%. On peut aussi noter que nous sommes très proche de la triple frontière Argentine-Brésil-Paraguay.

Une fois n'est pas coutume, il faut d'abord passer par la caisse. Et "once again" les Européens ne payent pas le même tarif. En discutant un peu et en sortant la carte grise de la voiture on a réussi à payer une entrée tarif Argentin et une au tarif Européen.

On débute par une petite marche pour rallier la station de train dont le terminus de ce dernier vous dépose non loin de LA chute d'eau du parc.
Et déjà on peut profiter de la riche biodiversité de l'endroit. Premiers à se présenter, les coatis. Sympathiques petits mammifères vivant en groupe, le parc abrite une population nombreuse. Ils ne sont pas farouches mais ils ne faut cependant pas les toucher ou les nourrir.

Omniprésents, les papillons pourraient être le symbole du parc. Leur nombre et leur diversité, sans parler de leur beauté, sont impressionnants.

Après un petit tour de train et un peu de marche, nous y voilà !! La fameuse "Garganta del Diablo", qui se jette de ses 90 m de haut et s'impose par ses 150 m de large.
Ce n'est peut être pas utile de le préciser, mais on l'entend avant de la voir... et encore, "la voir" est presque exagéré étant donné l'écran formé par la vapeur d'eau.
D'ailleurs, au bout de 2-3 minutes, vous êtes complètement mouillés, ce qui est plutôt agréable sous cette latitude (on est juste en dessous du tropique du Capricorne).

Ici on aperçoit quelques unes des centaines de cascades, voisines de la Garganta, qui déversent leur flot sur environ 3 kilomètres de long.
On se sent quand même bien petits devant ce spectacle et la furie de l'eau...

Mais nous t'inquiète wech, l'eau ça nous fait pas peur; à l'aiiiise !

Ah ben, en prenant du recul on y voit un peu plus clair... mais vu les conditions et les dimensions du phénomène, c'est pas évident de sortir une photo de l'ensemble.
Le mieu euh... c'est encore d'y aller pis c'est tout !
Certes, peut être que depuis l'île San Martin on aurait eu un point de vue fort avantageux mais quand nous sommes arrivés à l'embarcadère (la traversée est comprise dans le billet d'entrée), les responsables avaient décidé de ne plus faire circuler les bateaux car "il y trop de courant maintenant"... Ben apparemment le courant ne dérangeait pas les bateaux qui vous mènent sous les chutes, et qui eux, sont payants...

Le parc comprend deux circuits pédestres, le supérieur et l'inférieur, tous deux ponctués de miradors offrant de jolis points de vue.
Par le circuit supérieur, on peut plus observer les cascades dans leur ensemble, et, sans les dominer vraiment, on chemine au niveau de leur sommet.

Et voilà, des fois vous voulez prendre une photo et hop, un papillon vient se poser sur votre appareil ou votre doigt !
Saleté de bestioles sans gêne va !! Y vous pourrissent vos photos !

Autres habitants de la forêt du parc, les singes.
A l'instar des coatis, ils ne sont pas très farouches. Mais eux non plus, il ne faut pas les toucher ni leur donner à manger.
Comme leurs potes, avec la nourriture ils peuvent se montrer agressifs. Des panneaux d'information/sensibilisation jalonnent le parc, photos de morsures à l'appui, enjoignant les visiteurs à laisser ces animaux sauvages tranquilles.
Mais c'est sans compter sur la bétise humaine...

On se dirige vers le circuit inférieur.
En dehors des miradors, lorsque la dense végétation présente une ouverture, c'est l'occasion de prendre des clichés bien sympas.

En bas on se retrouve au pied des chutes d'eau.
Du coup on se rend un peu plus compte de la puissance de ces masses d'eau vomies sans discontinuité dans un vacarme parfois assourdissant.
A certains endroits, vous êtes comme scotchés par ce spectacle naturel et il faut vous donner de l'élan pour décrocher les yeux et suivre la visite.

Parmi les représentants des reptiles, on recense les iguanes. Ils sont beaux et d'une taille honorable.
Dans la même classe (les reptiles), le parc accueille aussi des caimans, mais nous n'en avons pas vu. Pas très grave, on a eu notre cota lors du passage dans le pantanal Brésilien.
Le règne animal étale une diversité imporante dans la jungle du parc, que ce soit des insectes, des poissons, des oiseaux, des reptiles, des mammifères,...

Une p'tite dernière pour la route.
Au milieu à gauche, vous apercevez un morceau de l'île San Martin.
On peut conclure en disant que ce parc naturel fait partie des immanquables des sites à voir en Argentine. Certes c'est très touristique (certains jours c'est assez calme apparemment) mais se priver de ce spectacle serait vraiment une erreur, donc si vous en avez l'occas', allez-y bien droit !

On ze road again !

billy — Wed, 23 Jan 2013 15:28:00 +0100

Eh ouais, comme on y craint pas et surtout qu'on est accrochés à cette idée de voyager "libres", on a replongé...
Attachez vos ceintures, départ imminent !

Bon désolé, le blog n'est toujours pas à jour... On a des ennuis techniques avec le netbook (qui le fait de moins en moins fort) et il faut aussi reconnaître qu'on a été pas mal occupés à buller sur les plages, très nombreuses ici (baaah forcément, on s'trouve sur une île).
Enfin bref, grâce à nos hôtes, on a pu acheter une voiture sans passer par des démarches administratives trèèès longues et contraignantes, mais rassurez-vous, le "peu" qu'on a eu à faire était déjà assez sportif !

Nous voilà donc avec une superbe Ford Escort de 1995, équipée d'un monstre de moteur : 4 cylindres accusant 1.0 dm3... on risque pas de s'envoler mais au moins la consommation est honnête. En gros, on a gardé la même marque que la Falcon, mais c'est tout !

Malgré la taille réduite de l'auto, la coffre est relativement grand, ce qui n'est pas un luxe !
Allez, à bientôt pour la suite de l'aventure !

Etape 14 & 15 : Province de Misiones ( Argentine ) et Florianopolis ( Brésil )

billy — Tue, 15 Jan 2013 03:34:00 +0100

Une petite virée d'environ 4000km, dans le genre très chaude et très humide, pour une fin d'année en beauté.

Début novembre, Buenos Aires, la Ford Falcon tardant à se vendre j'abandonne Pierre quelques semaines afin de prendre les devants et WWOOFer dans une ferme située dans la province de Misiones, en Argentine (extrême nord-est). Premier arrêt de quelques jours à La Pedrera (B), sur la côte Atlantique Uruguayenne, pour rendre une petite visite à une partie de la famille de nos amis de Buenos Aires, qui vit dans un vieux bus Mercedes des années 60.
Après cet épisode plutôt ensoleillé et un double nycthémère à Rio Grande (C) au sud du Brésil, je retourne rapidement en Argentine et mets le cap sur la ville d'Obera (D) et la Chacra Suiza (ferme Suisse) pour un enrichissant échange de presque 1 mois. Malgré les 40 à 45 degrés quotidiens, les immigrés Helvètes m'ont plus que bien reçu. Mon travail consistait principalement à m'occuper de la vie de la ferme ( production de lait et de ses produits dérivés, arroser, désherber, récolter, divers entretients ...) et consommer en quantités importantes tout ce qui peut l'être. Autrement dit j'ai fais du gras !
Mi-décembre, Pierre m'a rejoint 200 km plus loin, à la triple frontière Argentine/Brésil/Paraguay dans le but de visiter les plus grosses chutes d'eau au monde, les chutes d'Iguazu (E). Depuis le temps qu'on en entendait parler, ça vallait vraiment le coup ! Des milliers de mètres cubes d'eau par seconde sous un climat tropical ... c'est plutôt sympa à voir ( photos à venir ).
Auparavant, j'avais contacté le couple de motard brésilien rencontré 4 mois plus tôt sur l'altiplano bolivien avec leur 1200GS et qui nous avait gentillement invité chez eux, sur l'île de Florianopolis (F), au sud du Brésil. Ce genre d'invitation faut pas nous les répéter deux fois, et on s'est donc laissé tenter par une petite visite de courtoisie pour les fêtes de fin d'année. On a vraiment été trés trés bien accueillis. Ils nous ont prêté une superbe Honda 150 Titan qui vous arrache les bras et une voiture afin de visiter l'île et ses alentours. Après quelques hésitations ils ont même accepté qu'on achète une Ford Escort, à leur nom, afin que l'on puisse traverser facilement tout le Brésil ... Qui dit mieux ?
Par Tonio

Photos de l'étape 13

billy — Wed, 09 Jan 2013 17:07:00 +0100

Une étape WWOOF marquante, une choppe de bière et on retourne à la case départ.

Nous voilà donc au Jardin de los Presentes, situé à Capilla del Monte, petite ville de la province de Cordoba.
Nous sommes venus ici afin de WWOOFER deux semaines et voir un peu ce qu'on pouvait apprendre en construction naturelle, toilettes sèches et permaculture.
En arrivant sur place on a vite compris que l'apprentissage allait être bien plus que technique. Les gens qui occupent les lieux forment une communauté très ouverte, dynamique, et dont la gentillesse le dispute à la munificence.

Il est utile de préciser que la région attire de nombreuses personnes qui ont un intérêt très prononcé pour la spiritualité, le bien être, physique comme psychologique, sensibles aux énergies, positives ou négatives, que dégagent les éléments naturels (il y a beaucoup de quartz par ici) ou issus du développement de l'Homme, attentifs au calendrier maya, etc. Mais aussi des gens branchés sur les rencontres du troisième type car le Cerro Uritorco, qui domine la ville, serait un point de passage régulier d'O.V.N.I. et certains pensent qu'il abriterait aussi une ville perdue d'une civilisation extraterrestre.
Pour des terre à terre purs et durs, les environs sont donc peuplés de fous !

Nous avons débarqué la veille d'un important évènement. En effet, au cours de ce long week-end était organisé une rencontre de femmes dans un village assez proche.
Pour le Jardin de los Presentes, c'était l'occasion de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses en équipant le camping où se déroulait l'encuentro de quelques toilettes sèches et ainsi promouvoir l'un de leur fer de lance. Et bien entendu de participer aux nombreux ateliers et expériences proposés.
Pour nous, ouverts mais quand même assez rationnels et cartésiens, ce fut un mélange de découvertes, d'observation et de retenue... dans le sens de se retenir d'exploser de rire devant certaines activités de groupe.

Pour se déplacer et trimballer le matériel (et aussi les matières fécales), le Jardin s'est fendu d'un bus, observable sur la gauche. L'objectif est de le restaurer et de le préparer afin d'en faire une sorte d'école itinérante, enseignant et renseignant sur les sujets dans lesquels les gens de la communauté ont des compétences.
L'autre grand projet qui tient à coeur aux acolytes est de se trouver un terrain et d'y installer des tipis, qui représentent pour eux la meilleure habitation. En attendant ils utilisent celui-ci dès qu'ils le peuvent, et force est de reconnaitre qu'on a bien dormi !

Après ces quelques jours spiritualitiques, à la sempiternelle quête de l'ataraxie, passons maintenant à des activités plus concrètes et mettons les mains à la pâte... ou plutôt mettons les deux pieds les deux mains dans la merde.
Ben oui des fois y'a pas à tortiller du c.. pour chi.. droit et savoir appeler un caca un caca. Puisqu'en effet de caca il est question. Tout d'abord lorsqu'il a fallu ramener, verser le contenu dans le compost et laver tous les seaux remplis par les participants de la rencontre qui se sont, eux, vidés. Puis quand nous avons continué l'édification d'une maison en construction naturelle.

Avis à tous les Bouli qui sont dans la place, on va pas faire de la maçonnerie très conventionnelle mais mine de rien assez proche de ce qui se fait en B.T.P..
Le principal constituant utilisé est un mélange d'argile et de crottin de cheval, qu'il faut maintenir relativement humide et bien homogène en ajoutant régulièrement de l'eau et malaxant le tout.
Ca forme une sorte de piscine... dans laquelle on n'a pas vraiment envie de piquer une tête. Mais pour le coup, les longues heures passées ¨là où ça pue¨ (les initiés comprendront) ont enfin eu leur écho.

Ensuite, le but va être de préparer une sorte de mortier. Et on a bien dit mortier, pas béton, c'est pas pareil et il faut le souligner. Les techniciens, que ce soit des mots ou des chantiers, ne peuvent se permettre l'amalgame.
Ainsi donc, comme chacun le sait, le mortier typique se compose d'un liant (type ciment ou chaux), de sable et d'eau. Ici c'est pareil à ceci près que dans le rôle du liant nous retrouverons le mélange argilo-cacateux évoqué plus haut. Le mode opératoire est lui tout à fait identique. A savoir qu'on va mélanger nos trois ingrédients dans des proportions bien définies à l'aide d'une bonne vieille bétonnière jusqu'à obtenir un mortier dont la consistance soit satisfaisante.

Puis intervient une étape elle étrangère aux travailleurs urbains. L'ajout de paille fine, coupée en sections de taille moyenne.
Cette paille va être "saupoudrée" par volées successives sur le mortier puis incorporée à l'ancienne, en piétinant. Une fois bien répartie, on obtient ce qui doit ressembler à un numéro 2 d'un rhinocéros, et comme vous pouvez le noter, la satisfaction des bouseux est grande.

On va maintenant pouvoir utliser cette belle et odoriférante mixture.
La mise en oeuvre est une nouvelle fois comparable à ce qui se fait pour les constructions traditionnelles, c'est à dire le recours à des banches, et une armature pour solidifier la construction. Sauf qu'ici, exit les fers à béton et bonjour le bambou et les bouteilles plastiques préalablement bourrées de tous les dêchets d'emballages possible (eh oui, il faut optimiser au max !).
Une fois les banches mises en place (ce qui n'est pas une mince affaire quand on veut faire un pan de mur légèrement arrondi avec des banches bien droites...), il suffit de combler l'espace avec notre mortier en tassant bien au fur et à mesure.

Et ainsi, petit à petit, tel l'oiseau faisant son nid, le tas de m.... grandit !

La maison sera aussi équipée, tout comme l'est la cuisine commune, d'une toiture végétalisée.

Et voilà ce que l'on peut obtenir ! Et les murs, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, ne sont ni squalides ni odorants.

Evidemment, on n'est pas obligé de se limiter à la construction de maisons, il est possible de réaliser bon nombre d'autres choses. Par exemple, des fours à bois, très efficaces soit dit au passage.

Ou encore un temazcal ("maison de chaleur" en langue Nahua), sorte de sauna hérité des civilisations pré-hispaniques.

Continuons le tour du propriétaire avec la cuisine commune, élaborée de la même façon que le reste, et surplombée par une toiture végétalisée plantée de différentes familles et nombreuses espèces, toutes comestibles.

Devant se trouve un réservoir d'eau, philtrée naturellement par les plantes et parfaitement potable.

Et enfin la maison de Pablo (l'un des fondateurs de la communauté et propriétaire du terrain), jolie petite construction de bois aux formes originales et au charme certain.

Parmi les nombreuses activités qu'il est possible d'excercer au jardin, le bourrage de bouteilles en est une qui peut se pratiquer seul ou en groupe, à l'intérieur comme à l'extérieur et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. De plus, le matériel requis est vraiment basique et accessible à toutes les bourses !

Comme vous l'aviez probablement subodoré, au Jardin de los Presentes on utilise (on fabrique et on vend) des toilettes sèches. Le principe est simple, on fait ce qu'on a à faire comme dans des toilettes "normaux" mais point besoin de tirer la chasse et d'utiliser une bonne dizaine de litres d'eau pour voir son étron disparaître dans les flots. Non, on le recouvre d'une couche de feuilles mortes, de sciure ou de copeaux de bois. Une fois le seau rempli, on le jette chez son voisin si son infatuation ou son impéritie vous exaspère, mais on préfèrera le déverser sur un tas de compost spécifique. Et comme ça, une fois le compost utilisable, à ce moment là vous pourrez chi.. sur le voisin en lui expliquant pourquoi vos géraniums pètent la forme alors que les siens sont minables.

Clairement on a passé deux semaines très intéressantes et enrichissantes, entourés de personnes qui l'étaient tout autant. Mais comme toujours vient le moment où il faut s'casser... Alors bon on a fait une dernière p'tite soirée et pis on a repris la route.

Avant le départ, jetez un petit coup d'oeil au Cerro Uritorco.
Oh crénom de nom !!! Vous l'avez vu ?? Mais si, làààà, y'a un truc lumineux qu'est passé !! Waaah c'était hallucinant, vvvziouuum, comme ça il a fait ! Et même qu'un bonhomme vert nous a fait un gros doigt d'honneur, après avoir collé ses fesses vertes au hublot !

Après cette session "scatologie", allons nous rincer la bouche et passons à quelque chose qui parlera à un plus grand nombre... la bière !!
Hé oui, l'Amérique du sud et notamment l'Argentine fut une terre d'exil pour de nombreux allemands à la fin de la seconde guerre mondiale. Et dans leur bagage culturel, il y avait ce gout prononcé pour la descente de bier, et la fête qui va avec, l'Oktoberfest.

Ainsi, à Villa General Belgrano, bourgade de la province de Cordoba accueillant une importante communauté allemande, cette célébration en l'honneur de la savoureuse boisson fait partie des immanquables du calendrier.

L'espace d'un week-end (seulement) la ville organise un festival et les commercants se frottent les mains. En effet, l'afflut de personnes est assez important.
En ce qui nous concerne, le bilan est plutôt mitigé. L'entrée au festival n'est pas donnée mais l'ambiance était sympa. Et la bière chère, quelle que soit sa qualité. Tous les vendeurs alignent leurs prix, peu importe que la bière soit artisanale et bonne ou que ce soit de la Brahma (très basique, qui doit être un peu en dessous de la Kro niveau caractère, c'est pour dire...).
Mais bon c'était quand même cool de passer un jour à l'Oktoberfest, à environ 11700 km de München.

Un défilé avec les réprésentants de tous les pays participants au festival anime la rue principale l'espace d'une heure ou deux.

Tout ceci donne lieu à un joli et joyeux brassage éthnique... au milieu duquel il n'est pas rare de d'apercevoir des "véhicules" peu communs, bien qu'officiant de transport... en commun !

Clôturons le tour visuel de l'étape 13 par une photo qui vous fera plaisir, vous si friants de nos échecs...
Voilà le souvenir indélibile laissé sur la caravane par un grêlon lors d'une averse qu'on s'est ramassée, en chemin pour Capilla del Monte.

Un an !!!

billy — Tue, 08 Jan 2013 01:53:00 +0100

PUT... un an !!
Eh ouais ça y est, on fête une année de voyage, tout ça tout ça.
Désolé, le blog n'est pas à jour et on a beaucoup de choses à vous montrer mais on y travaille en ce moment même.
En attendant, bonne année à tous et à très bientôt !!

Etape 13 de Santiago del Estero à Buenos Aires : retour à la case départ

billy — Tue, 20 Nov 2012 17:40:00 +0100

Au programme : du WWOOF, de la bière et une boucle bouclée !!

Exit les paysages romanesques, la fin de notre itinéraire ne sera pas tellement symbolisée par la beauté de ce qui nous entoure.
Une fois la boite de vitesses réparée, nous avons quitté Santiago del Estero en mettant le cap sur Capilla del Monte afin d'aller WWOOFer deux semaines au Jardin de los Presentes (le Jardin des Présents). Le passage par cette petite "communauté" sera le fait marquant de cette partie du voyage. Nous y avons rencontré des gens assez exceptionnels, dans tous les sens du terme. Conscients, ouverts, et surtout qui appliquent autant que faire se peut leur propre philosophie de vie, en essayant au maximum de s'éloigner de toutes les aberrations, les excès, les mensonges de notre mode de vie moderne. Ils ne se contentent pas d'avoir des idées et des idéaux, ils les mettent en pratique, les partagent et aspirent à les voir se généraliser. Ils ont de nombreux projets, et l'envie et l'énergie qu'il faut pour les mener à bien.
Le seul point noir de cette étape est à mettre sur le compte de la bagnole (...) dont la boite de vitesses s'est remise à faire un bruit trop connu pour être rassurant. On aura eu 500 bornes tranquilles ! On va aussi citer une averse de grêle qui s'est abattue sur nous pendant qu'on roulait et dont un grêlon a fait un trou dans le plastique de la caravane avant qu'on ait pu se mettre à l'abri.
Après l'expérience du Jardin de los Presentes, très enrichissante sur de nombreux points de vue, nous sommes allés visiter un peu la ville de Córdoba, qui globalement présente une architecture intéressante.
Ensuite nous nous sommes rendus à Villa General Belgrano. Cette petite ville accueille une communauté Allemande importante et tout naturellement la fête de la bière fait partie des dates clés ! Alors nous on n'allait pas rater ça ! Le constat final est mitigé à cause des tarifs pratiqués mais ce fut marrant de passer l'Oktoberfest en pleine Argentine.
Après ça on a mis la barre bien droite direction Buenos Aires avec un combo d'échec dans le système de transmission de la bagnole : on n'utilisait déjà plus la seconde à cause du bruit de la boite mais comme c'était pas assez ch...., on se retrouvait souvent bloqués en première, sans pouvoir changer de rapport ni même se mettre au point mort ! Autant dire qu'une fois arrivés devant la maison de nos hôtes à Buenos Aires, on n'a pas trainé pour sortir de cette caisse de m.... ! Au bout d'un moment, enfin pour nous ça dure depuis le début de l'aventure, on a du mal à comprendre pourquoi les Argentins sont autant fans de cette bagnole... On va dire qu'on est tombés sur l'exception qui confirme la règle même s'il faut reconnaître que la plupart des avaries se solutionnent en plaçant ou remplaçant un bout de fer ou une pièce qui ne coute rien.

Radio Déclic : émission du 20 septembre

billy — Sun, 28 Oct 2012 20:53:00 +0100

Avec un petit mois de retard, voici un des enregistrements de l'émission "Voyage au bout du monde"

http://www.declicradio.fr/accueil/programme/les-emission/voyage-au-bout-du-monde/

Capitale du poncho : les régions de Salta et Jujuy !

billy — Mon, 22 Oct 2012 20:42:00 +0200

Les paysages pittoresques des régions de Salta et Jujuy !

Voici le Cerro de los siete colores (le mont des sept couleurs), surplombant Purmamarca.
Pas bien compliqué de savoir d'où vient son nom...

Et juste derrière, part le Paseo de los colorados (le chemin coloré).

Une formation rocheuse voisine, elle aussi haute en couleur, en plus de sa structure intéressante.

Petite vue de la Quebrada.

Ah, tiens, une photo du Salar d'Uyuni s'est perdue ici ?.. Eh non ! Nous sommes passés par les Salinas Grandes (grandes salines), perchées à 3350 m d'altitude et couvrant une surface d'environ 120 km².

Du coup on a eu une petite "revanche" sur le salar bolivien, que nous n'avons pas pu parcourir en moto.

De Chicoana, la petite vallée qui mène au parc national Los Cardones est sympa et offre un paysage différent.

Une photo du Parque National de los Cardones, avec le cerro Tin Tin au second plan.
Le parc tient son nom du cactus omniprésent dans cette région, le cardón. D'ailleurs les locaux l'utilisent pour confectionner toutes sortes d'objets, de mobilier ou de matériel de construction.

Après être passés par Cachi et Seclantas, et en ayant pris le temps de s'arrêter pour observer un peu le travail des tisseurs (Cachi est connue comme la capitale nationale du poncho), nous avons amorcé notre retour sur El Carril.
Voyant que le vent, violent, amenait sur nous un ciel vraiment pas avenant, on a préféré anticiper et enfiler tous les vêtements à disposition. Et on en a profité pour prendre une ou deux photos pasque faut reconnaitre que ce qui s'offrait à nos yeux était assez bluffant...

... et changeant ! Pour avoir une idée, les photos ont été prises à 5 minutes d'intervalle.

Autre jour, autre lieu, autre lot de paysages épiques.
En allant à Cafayate, on passe par la quebrada de Las Conchas, ponctuée par des formations rocheuses "identifiées".

Très spectaculaire, voici la Garganta del Diablo (gorge du diable).

Malgré être restés un moment et avoir exploré un peu, nous n'avons pas trouvé la porte d'entrée pour l'enfer.

Et là, c'est comme si on était la glotte du diable !

A un petit kilomètre, se trouve el Anfiteatro (l'amphithéâtre).

Eh ouais, quand même !

Ne manquait qu'un bon orchestre symphonique, histoire de faire vibrer la roche...

Qu'elles portent un nom ou non, c'est un défilé quasi discontinu de formations rocheuses admirables qu'offre cette vallée.

Bon en même temps, c'est jamais que d'la pierre hein...

... mais que les éléments et le temps ont rendue spectaculaire...

Entre Cafayate et Tafi del Valle, toujours dans les vallées Calchaquies, se trouvent les ruines des Quilmes.
Les Quilmès étaient un peuple indigène vivant et prospérant à cet endroit... jusqu'à l'arrivée des conquistadors, à la fin du XVII ème siècle.
Après la conquète du lieu, les survivants durent marcher jusqu'à Buenos Aires où ils furent exploités.

De nos jours, le mot Quilmès est associé à une municipalité de la province de Buenos Aires (où se trouvait la mission Santa María de Quilmes, regroupant ce qui restait du peuple aborigène) et surtout à... une bière, produite dans la ville éponyme ! C'est même LA bière Argentine, symbole national et sponsor de l'Albiceleste.

Les ruines couvrent environ 30 hectares, mais seule une petite partie a été restaurée et est visitable.
Aaah, ils devaient être bien ici les Quilmes...

Non sans peine (voir l'épisode du col du Petit Enfer dans le Journal de l'échec), nous avons rallié Tafi del Valle, dans la province de Tucuman. Petite ville touristique, elle présente l'avantage de se situer à côté d'un grand lac artificiel, la Angostura. Ceci a donc donné lieu à une fructueuse partie de pêche au pejerrey.

Une fois le barbeuc fabriqué et les braises suffisantes, on a fait le plein de potassium ! Un dîner à fortiori pas mauvais du tout.

Après les somptueuses régions de Salta et Jujuy, la suite du voyage jusqu'à Santiago del Estero a été moins riche en paysages spectaculaires et plus marquée par le couteux passage chez le mécano (une fois de plus, les détails sont dans le Journal de l'échec).

Et voila, c'est surtout là que la bât blesse... La carcasse de la boite de vitesse à changer ! Aïe, ca pique encore !

Mise à jour du journal de l'échec

billy — Wed, 26 Sep 2012 02:38:00 +0200

La voici la voilà, la nouvelle édition de nos échecs ! Apparemment vous étiez assez nombreux à l'attendre. Ca fait plaisir que ça vous fasse rire, même si c'est parfois à notre plus grand désarroi... Allez gourmands, régalez vous !

N.B. : la M.A.J. commence à "Km 1096 moto (02/07)".

Boucle Bolivie/Pérou/Brésil : A la recherche de la grosse bête

billy — Sun, 23 Sep 2012 22:29:00 +0200

Après que Romu reprenne le chemin de la France, nous nous sommes dirigés plein est, afin d'aller jeter un oeil dans le Pantanal. Ce dernier représente la plus grande zone humide du monde et l'écosystème le plus dense de la planète tant au point de vue végétal qu'animal. Cependant, il est bien moins "célèbre" que sa voisine, la forêt amazonienne.

Autant dire qu'on a un peu galéré pour enfin parvenir à entrer vraiment dans le Pantanal, et ce grâce aux super renseignements tous pourris obtenus dans différents offices de tourisme. Mais bon, au bout de 3-4 jours d'échecs, nous y parvînmes.

Pour ce faire, il a d'abord fallu qu'on quitte le lac Titicaca. Un peu après Copacabana, petite traversée en bateau pour les passagers et pour le bus.

Une fois à Santa Cruz de la Sierra et ayant constaté qu'on ne trouverait pas ce que l'on cherchait ici, on a pris le train.
Un loooong trajet, dans le bruit et les secousses, mais ça changeait du bus... Bon, faut quand même avouer que lorsque les wagons ont un brusque mouvement latéral à certains moments, probablement car les rails ne sont pas bien alignés, c'est pas bien rassurant ! Et pis, c'est pas comme si y'avait eu un accident sur cette ligne 2 ou 3 jours après qu'on l'ait empreintée...

Après un arrêt inutile à Robore, nous voici arrivés à Puerto Suarez, ville à la frontière bolivo-brésilienne. Ici encore on a perdu du temps. Tout d'abord pasque le poste frontière était fermé le samedi aprem et ensuite parce que les douaniers brésiliens étaient en grève. Si bien que le dimanche, voyant que la queue n'avançait pas, on pensait perdre encore un jour dans cet endroit pas très intéressant. Et pis finalement, en demandant "au cas où", il s'est averé que pour aller à Corumbà, première ville du côté Brésil et celle où on devait se rendre, on n'avait pas besoin de faire tamponner nos passeports. Evidemment, aucune information la dessus nulle part !

A Corumbà, nous avons trouvé des agences qui organisent des visites sur plusieurs jours. Par contre c'est relativement cher, mais on ne pouvait pas faire ce genre d'excursion par nos propres moyens, on serait forcément passés à côté d'un tas de trucs.
Ainsi, nous sommes partis pour 3 jours et 2 nuits. Au programme, ballades à pied, sorties en bateau, pêche au piranha... Au final, une débauche de biodiversité, animale comme végétale. Dommage, on n'a pas eu la chance de voir de jaguar ou d'anaconda, mais bon on ne peut pas tout avoir ! Et puis c'était quand même juste... Waouh !
Quelques photos, histoire de montrer un échantillon de cet espace naturel unique.

Voilà une biche des marais.

Là c'est un iguane vert.

Ceci est un arbre, et un seul.

Quelques cochons sauvages.

Des petits oiseaux. Ce sont des... boah, une des 650 espèces qui peuplent le Pantanal.

Ballade en forêt. C'est ballot, on n'a pas eu très beau temps ce jour là. Et quand la météo a été clémente, les batteries de nos appareils photos nous ont lâchés à quelques minutes d'intervalle...

Un coati.
A fortiori il y en a deux espèces dans le Pantanal; une terrestre, ici en photo, et l'autre arboricole. On a aussi pu observer un représentant de cette dernière, mais c'était pendant que nos appareils photos avaient déclaré forfait.

Des loutres géantes font partie de ce riche écosystème.

Ooooh, un tatouuuu ! Il ferait un beau charango nan ?!

Une autre vue interne de ce qui constitue parfois un véritable labyrinthe végétal naturel. Mieux vaut être accompagné d'un guide et d'une machette !

Des aras. Ces oiseaux sont juste magnifiques... et en voie d'extinction. Ici ce sont des bleus, mais on en trouve aussi des rouges/bleus et des jaunes/bleus.

Il y a des caïmans par centaines. Près de chaque point d'eau, lorsque le soleil cogne, ils lézardent.
Il est possible de les approcher de trèèèès prêt. Même pas peur !!

La pêche aux piranhas ayant été fructueuse, le soir nous avons gouté ces poissons. Eh ben, c'est bien bon !
Aussi, ces bê-bêtes n'ont pas volé leur réputation, parfois "un peu" exagérée, mais ils sont drôlement voraces et ont de bonnes dents. Largement de quoi couper nette votre ligne. Mais si vous allez dans l'eau, ils ne vont pas vous attaquer (à moins que vous soyez blessé et effrayé...).

Même si on n'a pas passé énormément de temps ici et qu'on est loin d'avoir tout vu, on ressort un peu "différents" de ce lieu. Et dégoutés aussi, quand on constate que ce paradis animalier et végétal part en fumée au profit de la culture et de l'élevage... Et personne ne semble lever le petit doigt, bien que des lois existent. Aaaaah, les humains !!

Et voilà, on s'en retourne en Argentine.
Ici Tonio en a une en Bolivie et l'autre en Argentine.

Boucle Bolivie/Pérou/Brésil : En compagnie de l'ami Romu

billy — Thu, 20 Sep 2012 18:30:00 +0200

L'espace de 3 semaines, Romu nous a rejoints. On a essayé d'optimiser au mieux le temps qu'on avait et au final on s'en est plutôt bien sortis.

La première visite au programme était le Machu Picchu. Tonio l'ayant déjà vu il y a trois ans et vu le prix que ça coûte, il a tracé directement à Arequipa afin de préparer la prochaine étape. Ainsi, Romu et Pierre se sont donné rendez-vous à Cusco.

Une belle ville, à l'architecture intéressante, mélangeant les styles inca et colonial. En fait, les espagnols, lors de la colonisation, ont détruit en grande partie les bâtiments incas mais ont gardé la base.

Et voilà ce que ça donne.
Cette rue est très prisée des touristes, car dans ce mur du palais de l'empereur Inca Roca se trouve une pierre célèbre, comportant 12 angles. Une grande caractéristique de l'architecture inca est cette imbrication "parfaite" de pierres, sans utiliser de ciment. Il semblerait que ce soit l'une techniques les plus efficaces et durables, bien qu'architectes et mathématiciens n'arrivent pas à l'expliquer.

Après une journée à Cusco et une bonne nuit de sommeil histoire que Romu se remette de son long voyage, les deux compères sont allés en bus visiter la vallée sacrée.
Ici, on les voit lors d'un court arrêt à un mirador.

Plus loin, à Pisaq, premier arrêt pour faire un tour dans des ruines.
Cultures en terrasses (toujous utilisées) et construction en pierre dans toute la cité.

La vallée sacrée est très fertile et très belle.
La photo est prise du site d' Ollantaytambo, dans lequel on retrouve d'énormes terrasses de cultures (qui elles ne sont plus foulées que par des centaines de milliers de touristes) et notamment les vestiges d'un temple du soleil. Sa construction est inachevée car les conquistadors ont attaqué le lieu avant son achèvement.

La dernière visite passe par Chinchero, où se trouve une église coloniale.

Après l' "échauffement" de la vallee sagrado de los incas, place maintenant au gros morceau, le Machu Picchu.
Comme on aime la différence et qu'on n'aime pas lâcher plus de 200 dollars (dont 100 juste pour un aller/retour en train) pour faire les moutons, ben on s'est loué une p'tite Falcon 400 (ça n's'invente pas) histoire de lier l'économique au plaisir.
La voilà, toute belle, presque toute neuve, et quasi prête pour une spéciale de 500 bornes au total. On devait ainsi rallier la ville de Santa Teresa afin de laisser la moto en sécurité dans un garage, puis aller en minibus jusqu'à Hydroelectrica et enfin terminer par 2 heures de marche ou un coup de train jusqu'à Aguas Calientes, point de départ pour le Machu Picchu.
Au menu de la Falcon, environ 400 km de lacets en montagne et le reste de piste. Une piste très exigeante, technique, fourbe... enfin bref dangereuse. Et comme on est des champions, à l'aller comme au retour on se l'est faite de nuit. C'est passé, mais plusieurs fois c'est pas passé loin ! En plus de tout le reste, les chiens étaient présents dans chaque bled, faisant revivre à deux reprises de trèèès mauvais souvenirs à Pierre...

Petite pause à 4316 mètres d'altitude, en haut du col de Malaga.
Malgré l'altitude il faisait encore bon quand on est passés, en milieu d'aprem. Après, ça descend bien et assez rapidement le paysage change complètement et on sent la température s'élever peu à peu bien que la nuit tombe.

Y'a pas à dire, serpenter au milieu d'une végétation dense et luxuriante, c'est juste bon !

Arrivés à Santa Teresa vers... euh, tard, les minibus ne circulaient plus alors on a pris un taxi qui nous a amenés jusqu'à Hydroelectrica.
Evidemment, les trains ne circulaient plus non plus, mais de toute façon vu les tarifs pratiqués par ces bât.... d'anglais (éh ouais, la compagnie de train n'est pas péruvienne...), on n'avait pas trop envie de leur filer du pognon. Nous voilà donc à minuit, restaurés et prêts à avaler les 2 heures de marche qui nous séparent d'Aguas Calientes.
Mais bon, c'est sur que la fatigue de la moto et l'heure avancée marquent un peu physiquement.
Photo réalisée sans trucages et sans stupéfiants... Pardon aux familles !

A 3 heures du mat', l'équipe a la présence d'esprit de se dégoter un endroit pour dormir.
La municipalité propose de confortables bancs verts, en bois, au style sobre et épuré. De belles pièces de menuiserie en somme.
Après 2 heures de sommeil, nous avons eu l'heureuse surprise de nous réveiller en compagnie d'un chien errant. Le petit détail qui donnait à la scène toute sa saveur et sa vérité.
Cette nuit ne laissera pas de bons souvenirs qu'à nous, vu le nombre de gens qui défilaient, ébahis, en allant attendre les premiers bus.

Après 20 minutes de bus à 8 dollars (soit environ 1 dollar du kilomètre), nous entrons dans les ruines du Machu Picchu. Il est assez tôt, on s'en sort pas mal, on se lance donc dans l'ascension de la montaña Machu Picchu tant qu'il ne fait pas trop chaud et qu'il n'y a pas trop de monde, afin d'avoir un point de vue imprenable sur le site et ses alentours. Les 2 heures de marche sur un chemin bien pentu sont très vite oubliées et très bien récompensées ! C'est juste... waouuu !! Pas seulement les ruines sinon que le relief, les couleurs et l'ensemble du spectacle que vous avez sous les yeux. Clairement, c'aurait été une erreur de passer à côté.

On peut discuter un moment sur le fait que le prix d'entrée plus celui de l'accès aux montagnes adjacentes (Wayna Picchu ou Machu Picchu) soit justifié ou non (presque 50 € pour les ruines et une montagne), ça n'enlève rien à la beauté du lieu.

Petit cliché pris pendant la montée, avec les rayons du soleil qui commencent à passer par dessus les montagnes pour venir frapper le haut des ruines.

Une petite vue d'ensemble. Nous sommes donc sur la montagne Machu Picchu, et le sommet en face, derrière les ruines, est le Wayna Picchu.

Une dernière pour la route.

De retour à Aguas Calientes, étant donnée l'heure et le fait qu'on devait rendre la moto à Cusco avant 19h30 et qu'il faut bien 5 heures pour avaler les 250 bornes, on a opté pour le train afin d'arriver à Hydroelectricas plus rapidement. Sauf que y'avait plus de billets pour ce jour. Bon bah c'est pas grave, on va commencer par manger avant de se farcir les 2 heures de marche... Et là attention, on a sorti le grand jeu. Sandwich à l'avocat en entrée, puis sandwich au maquereau en second, pour finir par un magnifique sandwich au thon :
Du quatre étoile quoi, digne de la gastronomie française.

Au moins, on a pu profiter de la beauté à côté de laquelle on était passés le jour même trèèèès tôt, de nuit.

Voyant que le délai ne serait pas tenable, malgré les quelques heures de plus grattées pour rendre la moto, et comme on était biiiien fatigués, on a opté pour la sagesse et une nuit en montagne. En plus, ça permettait de ne pas s'être trainé les matelas et la tente pour rien !

Une fois rentrés à Cusco et la moto rendue, nous avons pris le car pour Arequipa, ville dans laquelle nous attendait Tonio.
On avait pour objectif de gravir le volcan Misti, culminant à 5800 m au dessus du niveau de la mer. Les sacs chargés et les bonhommes gonflés à bloc, y'a plus qu'à se lancer !
allez les champions, on y croit !!

Assez rapidement on se rend compte que ça ne va pas être une promenade de santé. En altitude, le manque d'oxygène provoque des difficultés pour bien respirer et vous épuise rapidement. Les pauses doivent donc être fréquentes.
Ainsi, doucement mais surement nous sommes arrivés à un campement afin de passer la nuit. On voulait bien dormir pour atteindre le sommet le lendemain pas trop tard, profiter un peu de la vue puis redescendre aux tentes, dormir une seconde nuit puis finir la descente le jour suivant.
On n'avait juste pas prévu que des petits c.... nous pourriraient le sommeil en rigolant comme des m...... une bonne partie de la nuit.

Le soir, le coucher de soleil offre une belle luminosité.

Bon, clairement, pour arriver en haut on en a ch.. !! La pente est sacrément raide et tous les 10 mètres on a envie de s'arrêter une demie-heure.
Dans la partie terminale, il y avait de la neige congelée et nous n'avions pas d'équipements style crampons. Mais ça ne s'est pas avéré être un obstacle très difficile à surmonter, car le vent avait formé des sortes de vagues sur lesquelles il était plutôt aisé de prendre un appui relativement fiable.

Et voilà, le sommet et la vue sur le cratère ! Et oui, ce volcan n'est pas éteint et il reignait une bonne odeur de soufre.
Pour être honnêtes, on n'était pas au plus haut du volcan, mais l'heure était déjà avancée et les organismes fatigués, donc on s'en est tenu là.

Photo des winners, histoire de marquer le coup. Pas sûr qu'on refasse un truc du genre de si tôt...

La descente a été plus facile, bien qu'elle use pas mal les genoux.
Ce genre d'expérience permet de se rendre compte des limites physiques de son corps et de l'importance du mental. Et aussi de l'efficacité des feuilles de coca !
On est super contents de l'avoir fait et de ne pas avoir dû abandonner à cause du mal d'altitude. Cependant, Pierre et Romu ont subi le contre-coup à quelques heures d'intervalle. Cela s'est traduit par des selles non moulées pendant un jour. Bah, ça valait l'coup !!

Et maintenant, en route pour le lac Titicaca et quelques unes de ses îles !

On a voyagé de nuit, sans bien dormir et sommes arrivés très tôt à Puno, ville de départ des bateaux pour les îles du lac. Alors on s'est tappé un p'tit som' à la gitans !

En chemin pour les îles flottantes d'Uros.

A l'origine ces îles ont été créées par les Uros au 13eme siècle pour échapper aux Incas. Elles sont réalisées avec du totora, une sorte de jonc ou de roseau, sur une épaisseur de 80 cm. Les Aymaras, qui vivent actuellement sur ces îles, les tressent aussi pour réaliser des bateaux et des maisons.

Ensuite, nous avons visité et dormi chez l'habitant sur l'ìle d'Amantani.

Le soir, après manger, tout le monde s'habille à la péruvienne et on va danser au rythme de la musique traditionnelle.
C'était marrant et pis en plus on a grave la classe !!

Notre virée au Pérou a pris fin, et nous sommes repassés en Bolivie pour une troisième et dernière île de notre étape Titicaca, la isla del sol. Pour l'atteindre, nous avons pris un bateau depuis Copacabana, une assez jolie petite ville, très touristique.

On a pris notre temps puisque nous avons dormi 2 nuits sur l'ìle du soleil, la première sur la plage et la seconde sur le haut d'une colline. Et entre les deux on s'est balladés et avons visité des ruines.
A droite, le rivage sur lequel nous avons pernocté. Arrivés en fin d'aprem, on a eu le temps de profiter du cadre et de prendre un bon p'tit apéro. Santé !

Les ruines de Chincana.
Pas immenses mais jolies. En plus y'avait pas trop de monde, on a pu déambuler tranquilles.

Une table de rituels. On sait pas exactement lesquels (sacrifices, réunions,...), mais nous on a parlé de trucs vachement profonds avec notre ami chien du jour. A partir d'ici le toutou nous a d'ailleurs suivis un bon moment.

La deuxième nuit, on s'est trouvé un endroit plutôt calé et on a passé une bonne soirée.

Pour finir cet article, nous allons rendre hommage à Romu, pas le pote mais l'artiste, que nous avons découvert lors de son séjour. Eh ouais, même après des années, on apprend toujours des choses sur les gens.
Voici donc en exclusivité mondiale quelques unes de ses oeuvres.

Le bleu c'est f(l)ou...

Torticolis ruiné.

Peinture photographique.

A vos souhaits !

Fenêtre aveugle.

Rêve de liberté ou Derrière la vitre, le mur... Oui, mais derrière le mur ?

Etapes 11 & 12 : Salta et Jujuy + boucle Pérou/Bolivie/Brésil

billy — Thu, 20 Sep 2012 02:49:00 +0200

Le nord de l'Argentine... wow ! wow ! wow !

Partis du parc d'Ischigualasto, on trace bien droit direction La Rioja où l'on fait encore une pause garagiste pour essayer une nouvelle fois de régler le mystère de la voiture qui surchauffe dès qu'il fait plus de 15 degrés (autrement dit on est souvent arrêtés au bord de la route). Après avoir vérifié le haut moteur, la pompe à eau et changé le thermostat on décide de décrasser le radiateur dans un atelier spécialisé. Ceci fait on met le cap à Salta, toujours plus au nord, dans le but de trouver un lieu pour garder les véhicules et foncer au Pérou pour rejoindre Romuald qui arrive (voir plus loin la carte de la boucle Pérou/Bolivie/Brésil). La voiture chauffe toujours autant... A cours de solutions on jette temporairement l'éponge, d'autant plus qu'un bruit bizarre se fait de plus en plus violent dans la partie embrayage/boîte de vitesses... Cette caisse nous rend fous, et la pause d'un mois hors de l'Argentine nous fera le plus grand bien !
Une fois de retour à Salta on a soif de moto et on part pour 2 jours, tout au nord dans la région de Jujuy, afin de visiter la vallée de Humahuaca, le mont des sept couleurs et les grandes salines. La première partie Salta/Jujuy nous met bien en forme, pendant 1 heure on s'est crus de retour en Ardèche tellement les routes sont sinueuses (et les paysages magnifiques bien sûr). Après Jujuy ça grimpe doucement mais sûrement jusqu'à Humahuaca. On n'a pas trop profité de la vallée à cause des nuages menaçants et de la moto qui se met à avoir des ratés de plus en plus fréquents. Petit tour rapide de la bécane pour constater que la couronne essaye de danser le tango avec la chaîne, et que par conséquent l'axe de la roue arrière a dû bouger. On décide donc d'aller acheter une bière, de planter la tente et de s'occuper de ça demain matin (pour une fois qu'on n'amène pas les outils pour rien).
Au lever, on constate que le soleil va être de la partie et la vallée s'offre à nous tel un décor de Western, wow ! Grâce à des plots de la station essence on se fabrique une béquille centrale afin de replacer l'axe qui est allé on ne sait pourquoi se balader 1 cm plus loin. Ça paraît pas grand chose mais le disque de frein est désormais tout tordu et quand on roule au pas on danse la macarena tous les mètres... Ceci fait, on poursuit l'itinéraire prévu et apparemment la moto va beaucoup mieux ! Première pause au mont des sept couleurs, qui porte bien son nom, wow ! Puis direction les grandes salines tout là-haut perchées. Ça grimpe sec, et la moto se remet rapidement à avoir des ratés... Pour changer on s'arrête sur le bord de la route, vérifie le filtre à air et la bougie, rien. On avait compris qu'il se passait quelque chose à cause de l'altitude, mais c'est seulement en revenant le soir à Salta qu'on a tilté qu'il fallait simplement augmenter l'arrivée d'air du carburateur, plus de peur que de mal ! Du coup on a passé le col à environ 4500m d'altitude avec pas mal de difficultés et une consommation de carburant presque doublée, mais ça ne nous a pas empêchés de profiter des grandes salines. On remballe le tout, direction la vallée de Cafayate et les vallées Calchaquies.
Plus au sud donc, on a fait une boucle pour aller voir les vallées Calchaquies qui nous ont laissés une fois de plus bouche bée, avec des paysages... wow ! Et le lendemain on s'est fait la vallée Cafayate qui est pour nous la plus belle de toutes les vallées que l'on ait pu visiter jusqu'à maintenant. La couleur dominante est le rouge, avec des formes parfois très étonnantes comme la Garganta del diablo (gorge du diable). On a ensuite continué la route pour visiter les ruines de Quilmes puis avons mis le cap sur Santiago del Estero, en battant au passage notre record de lenteur. Il ne nous restait en effet plus qu'une vingtaine de kilomètres très pentus avant de dire adieu une fois pour toute aux montagnes mais la Falcon y est allé de tout son coeur, surchauffant environ toutes les 2 minutes... Le temps de la laisser refroidir à chaque foi, il nous aura fallu un peu moins de 3 heures pour atteindre le col, soit une moyenne inférieure à 10 km/h. On s'est arrêtés à Tafi del valle, avant Tucuman, histoire de poser les cannes à pêche et avons poursuivi à Santiago del Estero afin de régler une fois pour toutes cette histoire de boîte de vitesses/embrayage. On espérait de tout coeur que l'on ait à changer qu'une partie de l'embrayage, sauf que non... boîte cassée ! Et pas qu'un peu ! Par chance on en a trouvé une d'occasion instantanément, mais le buget s'est pris une nouvelle claque.

Il nous aura fallu 1 mois pour réaliser cette boucle, que l'on a en grande partie faite en bus, mais également en moto, en train et à pied. On a parcouru environ 6000 km, un ami du pays nous a rejoints, et on pensait vraiment pas faire tout ce qu'on a fait ! Plus de détails avec les photos à paraître.

Boucle Bolivie/Pérou/Brésil : 1er petit tour en Bolivie

billy — Tue, 18 Sep 2012 00:01:00 +0200

Entre notre départ de Salta et la date prévue pour retrouver Romu, nous avons eu le temps de visiter un peu le sud de la Bolivie et avons ainsi fait quelques arrêts forts intéressants, riches en découvertes et en paysages magnifiques.
Au programme, Tupiza et sa vallée, Le Salar d'Uyuni, la mine d'argent de Potosi et la belle ville de Sucre.

Here we are !! C'est pas pour dire, mais on n'était pas mécontents de quitter l'Argentine et de laisser la voiture, assez capricieuse. Ainsi donc, Bolivia, nous voilà !

Une fois la frontière franchie, on ne s'est pas attardés à Villazòn, la ville frontalière, et avons pris un taxi pour Tupiza.
On pensait trouver un truc sympa à voir là-bas, mais on était bien en dessous de la vérité. Et ce n'était que le début de ce qu'allait nous offrir la nature bolivienne...

Tupiza se trouve dans la vallée de la cordillère des Chichas, assez hallucinante, aux couleurs et aux formes variées, et vraiment très tranquille.
Les formations rocheuses ont quelque chose d'envoutant...

Autant dire qu'on a passé une nuit dans un cadre vraiment spécial, pas seuls au monde mais pas loin !

La destination suivante fut Uyuni. Le voyage en bus pour rejoindre cette ville avait quelque chose de particulier. Vous circulez sur l'altiplano, entre 3000 et 4500 m d'altitude, avec autour de vous des montagnes, des volcans, des dunes de sable... et le vent qui souffle fort, très fort, soulevant et déplaçant une quantité impressionnante de poussière. De temps à autres quelques maisons et des troupeaux épars de Guanocos.

La ville d'Uyuni n'offre rien d'exceptionnel, loin de là... Tout l'attrait réside dans son Salar, le plus grand désert de sel du monde.
Une fois de plus, on prend une claque en parcourant cette immense étendue blanche. Ce désert est très plat mais le volcan Thunupa donne un peu de relief à l'ensemble, en plus d'ajouter de la magie et de l'esthétisme.

Une des curiosités présentes dans le Salar est l'hôtel de sel, entièrement construit en sel.
On peut aussi citer l'île d'Incahuasi, sur laquelle des centaines de cactus croissent depuis des siècles.

Nous nous sommes prêtés au jeu des photographies typiques prises par les touristes, jouant sur la profondeur de champ.
Ici, Pierre vient de réaliser une belle selle moulée de près de 4000 gourax, qu'il a baptisée Tonio.

Et là on voit Anthony dubitatif... Doit-il écouter son ange ou son démon ??

On a rencontré deux couples de motards aux abords de l'île d'Incahuasi. Un brésilien, en BMW, et un chilo-sud africain, en 400 Falcon. Autant dire qu'on a eu comme un gros pincement au c... oeur !
Petite consolation, les brésiliens nous ont invités sur une île apparemment paradisiaque, où ils possèdent une cabane sur la plage...

Après quelques heures de bus, nous voici rendus à Potosi. Le centre-ville, historique, est beau mais grouillant de gens et de véhicules. Par chance, quelques rues sont exclusivement piétonnes.
Mais si les toursites viennent ici c'est principalement pour visiter la mine d'argent, la plus grande du monde. Elle se trouve dans le "Cerro Rico", la montagne qui domine la ville.

Aujourd'hui, l'argent se fait plus rare et les mineurs extraient surtout de l'étain et quelques autres éléments.
Quoi qu'il en soit, les conditions de travail sont horribles, en plus d'être très dangeureuses, à court terme (éboulements, explosions) comme à long terme (à cause de toutes les poussières inhalées). Sans compter les galeries étroites, dans lesquelles il faut souvant ramper, et la température, atteignant facilement 30-40ºC voire plus, le tout créant une atmosphère étouffante.

Potosi est la seule ville du pays, et surement de l'Amérique du sud pour se borner à cette partie du monde, où vous pouvez acheter des bâtons de dynamite en toute légalité. Mais bon, normalement, vous les achetez pour les offrir aux mineurs lors de la visite. Comme autres présents, vous pouvez amener des boissons, des feuilles de coca et... de l'alcool à 96º !! Ah bah ouais mais bon, une fois que vous avez galéré une paire d'heures dans cet enfer, vous prenez du recul et comprenez que les mineurs se gavent de coca et se désinfectent le gosier de temps en temps.

Allez hop, un coup de bus et bonjour Sucre !
Une jolie ville bien agréable dans laquelle on aurait aimé couler quelques jours paisibles de plus, mais le calendrier ne nous le permettait pas.

Juste en face de l'auberge dans laquelle on s'est posés se trouvait un grand marché.
Comedors, viande, légumes, fruits, etc... Quel bonheur ! Plusieurs petits stands proposaient jus de fruits, salades de fruits, et autres délicieux breuvages. Sans compter qu'étant donnée la situation géographique de la ville, les fruits tropicaux abondent, pour le plus grand plaisir des papilles.